Dans les grosses villes, pour les budgets serrés, il y a soit le couchsurfing, soit les connaissances, soit les auberges de jeunesse.
Pour réserver les auberges de jeunesse, un bon site est www.hostelworld.com. Il y en a sans doute d'autres mais celui-là est très repandu. Il y a des indications précises concernant l'auberge, on peut réserver, voir des retour d'expérience, voir des photos, etc…
Bref, j'ai remarqué un truc dans toutes les auberges où nous sommes allés. À chaque fois il y a "le sparadrap". Le sparadrap est un individu souvent situé dans les parties communes des auberges. C'est une personne qui sait tout sur l'auberge (il connait tous ses secrets), la ville, sur la vie, sur le monde, sur la métaphysique, etc…
Dès que vous commencez à lui parler, c'est foutu pour vous, il démarre et ne s'arrête plus, jusqu'à ce que vous le colliez à un autre, tel un scotch double face que vous essayer de vous sortir de la main droite avec la main gauche.
Le sparadrap n'est pas méchant du tout, au contraire, il a l'air tellement brave qu'on ose pas lui dire "bon c'est bon lâche moi un peu".
Avec un peu d'expérience vous arrivez à le repérer avant même de lui poser une question. C'est ce qui nous arrive maintenant, et heureusement pour nous ici à San Francisco car ça a l'air d'être un grand champion :-)
samedi 31 juillet 2010
vendredi 30 juillet 2010
Le bivouac
(ceci est le deuxième post posé dans la journée)
Ce soir nous sommes derrière une zone commerciale, à environ 5m d'une autoroute. Alors niveau bruit je ne vous fais pas d'illustration...
Durant notre périple, il nous sera tout arrivé avec notre tente pour économiser une nuit en motel : canicule, froid, bruit, endroit paradisiaque, arrière d'une école.
Bon à chaque fois, une petite crainte avant de dormir par rapport au risque de se faire emmerder, puis une fois endormis, aucun problème jusqu'au lendemain.
Vers la fin de notre périple, cela devient une habitude de chercher un endroit correct, poser la voiture, éclairer le lieu, monter le tente, jeter tout le matos à l'intérieur (duvet, matelat, coussin), garer la voiture de telle sorte à cacher la tente. Le tout de fait maintenant en moins de 3min.
Alors là, il s'est passé exactement le contraire de ce que je disais. 2min après avoir écrit ces lignes, un voiture se rapproche de nous et nous éclair. Puis un mec muni d'une lampe nous éclair par un autre côté et nous demande d'ouvrir la tente. Et merde on dormait presque ! J'ouvre la tente, et là un shérif. Il nous salut, nous demande nos passeports, nous demande si on a des objets de type arme, drogue ou autre avec nous. Puis nous demande de sortir de la tente. Et là c'est en tout 3 voitures de shérif qui sont là et donc 3 shérif qui nous accueillent comme si nous étions des terroristes. "asseyez vous sur le capot !" nous lance le petit gros. Il fait pas très chaud d'ailleurs dehors, je suis en calçon et Xavier en short. La veille j'avais dormi à oilp par flemme d'aller chercher le calçon, heureusement cette fois ci j'avais prévu le coup :-).
Bref petit contrôle, petit interrogatoire, et puis il nous demande de partir. Il est 23h30, et il nous faut aller chercher un autre endroit.
Après 45min de recherche en bagnole, on se décide de dormir dans la voiture sur un parking, ça au moins c'est pas compliqué et y à pas de problèmes.
Le lendemain, on dort à nouveau dans la tente juste à l'entrée d'un champ. De nuit tout va bien mais de jour nous sommes un peu visible de la rue. La nuit se passe bien mais le lendemain matin, à nouveau la police qui débarque à 3 bagnoles. Encore après petit contrôle, ils nous laissent tout rembaler et partir :-)
Ce soir nous sommes derrière une zone commerciale, à environ 5m d'une autoroute. Alors niveau bruit je ne vous fais pas d'illustration...
Durant notre périple, il nous sera tout arrivé avec notre tente pour économiser une nuit en motel : canicule, froid, bruit, endroit paradisiaque, arrière d'une école.
Bon à chaque fois, une petite crainte avant de dormir par rapport au risque de se faire emmerder, puis une fois endormis, aucun problème jusqu'au lendemain.
Vers la fin de notre périple, cela devient une habitude de chercher un endroit correct, poser la voiture, éclairer le lieu, monter le tente, jeter tout le matos à l'intérieur (duvet, matelat, coussin), garer la voiture de telle sorte à cacher la tente. Le tout de fait maintenant en moins de 3min.
Alors là, il s'est passé exactement le contraire de ce que je disais. 2min après avoir écrit ces lignes, un voiture se rapproche de nous et nous éclair. Puis un mec muni d'une lampe nous éclair par un autre côté et nous demande d'ouvrir la tente. Et merde on dormait presque ! J'ouvre la tente, et là un shérif. Il nous salut, nous demande nos passeports, nous demande si on a des objets de type arme, drogue ou autre avec nous. Puis nous demande de sortir de la tente. Et là c'est en tout 3 voitures de shérif qui sont là et donc 3 shérif qui nous accueillent comme si nous étions des terroristes. "asseyez vous sur le capot !" nous lance le petit gros. Il fait pas très chaud d'ailleurs dehors, je suis en calçon et Xavier en short. La veille j'avais dormi à oilp par flemme d'aller chercher le calçon, heureusement cette fois ci j'avais prévu le coup :-).
Bref petit contrôle, petit interrogatoire, et puis il nous demande de partir. Il est 23h30, et il nous faut aller chercher un autre endroit.
Après 45min de recherche en bagnole, on se décide de dormir dans la voiture sur un parking, ça au moins c'est pas compliqué et y à pas de problèmes.
Le lendemain, on dort à nouveau dans la tente juste à l'entrée d'un champ. De nuit tout va bien mais de jour nous sommes un peu visible de la rue. La nuit se passe bien mais le lendemain matin, à nouveau la police qui débarque à 3 bagnoles. Encore après petit contrôle, ils nous laissent tout rembaler et partir :-)
Yosemite National Park
Nous voilà donc au Yosemite ! L'un des parcs les plus renommés des USA. Nous y arrivons verd 9h du matin. Notre mission est de trouver un camping qui a encore de la place (je rappel que nous sommes vendredi), puis obtenir un permis pour dormir dans la montagne, et enfin obtenir un permis pour monter le Half Dome le weekend (ils limitent à 400 personnes cette partie car c'est la montée finale et les randonneurs doivent s'aider de câbles).
Bon alors, premier point de réservation de camping, bien sûr aucune places dispos alors ils nous mettent sur liste d'attente, nous sommes 31ème. Il nous faut revenir à 15h pour checker si il y a eu des désistements ou pas. Ça sent le roussi... On part vers un autre camping, le Camp 4. Celui là c'est un "first arrived, first served" donc on peut avoir de la chance. Il est 10h, on arrive dans la queue. 2 personnes devant nous, on entend qu'il reste 4 places. Ouf ! On réserve pour 2 nuits, 5$ la nuit par personne, c'est correct. On va se partager l'emplacement avec d'autres personnes (6 maxi). La ranger nous informe de toutes les règles de sécurité vis-à-vis des ours : vider la voiture de toute nourriture ou boisson autre que eau plate, enfermer tout cela dans des caisses en métal présentes un peu partout au pied des trails et dans les campings.
Ensuite direction le visitor center pour les permis. "Absolument impossible" nous lance le ranger, "ils sont déjà partis depuis longtemps, alors pour ce weekend c'est fichu". Bon dommage, le Half Dome ça sera pour lundi alors, on a le temps on va rester un peu plus longtemps ici. Nous rentrons au camping.
Après montage de la tente, nous partons pour une petite rando de 9 miles aller retour avec un certains denivelé : la Yosemite Falls jusqu'au Yosemite Point. Cascade vraiment impressionnante vu d'en bas. Ne voyant pas au dessus de la tête de la cascade, on se demande vraiment d'où sort toute cette eau. C'est une sacrée impression. Et dans cette valley nous pouvons voir plusieurs cascades de la sorte.
Lendemain nous prévoyons de faire un rando un plus longue. Ça sera la Omstread Lake. Celle-ci fait 13 miles aller retour. La rando en elle même n'est pas vraiment géniale mais elle abouti sur un lac magnifique. Derniers 3 miles (très long en marchant) horribles car attaqués par les moustiques jusqu'à la voiture.
Le dimanche nous avons décidé de nous faire ENFIN une journée tranquile de repos puis dans l'aprem partir à Mariposa Grove afin de voir les séquoias géants. Les arbres sont vraiment impressionnants c'est sûr, mais par contre prévoir de ne pas arriver trop tard, car il y a un petit trail à faire.
Enfin le lundi, nous partons pour le tant attendu Half Dome. Bon là c'est un autre niveau : 1450m de dénivelé positif, et 22 km aller retour. En plus de ça, j'ai deux bonnes ampoules sur les 2 talons à cause des marches en fausse converse à Las Vegas. Donc la marche a été douloureuse, mais bon. Le final est vraiment impressionnant. Obligé de s'agripper à un câble pour ne pas glisser. À regarder sur le net car pas facile d'expliquer.
Concernant le camping, tous les soirs nous avons eu la visite d'un ours. Dans ce cas il faut faire beaucoup de bruit et lui jeter un truc sur la tronche. Et il s'en va tranquilement sans aucun problème. Autre chose, les écureuils du camping sont tout simplement à considérer comme des rats voleurs.
Bon alors, premier point de réservation de camping, bien sûr aucune places dispos alors ils nous mettent sur liste d'attente, nous sommes 31ème. Il nous faut revenir à 15h pour checker si il y a eu des désistements ou pas. Ça sent le roussi... On part vers un autre camping, le Camp 4. Celui là c'est un "first arrived, first served" donc on peut avoir de la chance. Il est 10h, on arrive dans la queue. 2 personnes devant nous, on entend qu'il reste 4 places. Ouf ! On réserve pour 2 nuits, 5$ la nuit par personne, c'est correct. On va se partager l'emplacement avec d'autres personnes (6 maxi). La ranger nous informe de toutes les règles de sécurité vis-à-vis des ours : vider la voiture de toute nourriture ou boisson autre que eau plate, enfermer tout cela dans des caisses en métal présentes un peu partout au pied des trails et dans les campings.
Ensuite direction le visitor center pour les permis. "Absolument impossible" nous lance le ranger, "ils sont déjà partis depuis longtemps, alors pour ce weekend c'est fichu". Bon dommage, le Half Dome ça sera pour lundi alors, on a le temps on va rester un peu plus longtemps ici. Nous rentrons au camping.
Après montage de la tente, nous partons pour une petite rando de 9 miles aller retour avec un certains denivelé : la Yosemite Falls jusqu'au Yosemite Point. Cascade vraiment impressionnante vu d'en bas. Ne voyant pas au dessus de la tête de la cascade, on se demande vraiment d'où sort toute cette eau. C'est une sacrée impression. Et dans cette valley nous pouvons voir plusieurs cascades de la sorte.
Lendemain nous prévoyons de faire un rando un plus longue. Ça sera la Omstread Lake. Celle-ci fait 13 miles aller retour. La rando en elle même n'est pas vraiment géniale mais elle abouti sur un lac magnifique. Derniers 3 miles (très long en marchant) horribles car attaqués par les moustiques jusqu'à la voiture.
Le dimanche nous avons décidé de nous faire ENFIN une journée tranquile de repos puis dans l'aprem partir à Mariposa Grove afin de voir les séquoias géants. Les arbres sont vraiment impressionnants c'est sûr, mais par contre prévoir de ne pas arriver trop tard, car il y a un petit trail à faire.
Enfin le lundi, nous partons pour le tant attendu Half Dome. Bon là c'est un autre niveau : 1450m de dénivelé positif, et 22 km aller retour. En plus de ça, j'ai deux bonnes ampoules sur les 2 talons à cause des marches en fausse converse à Las Vegas. Donc la marche a été douloureuse, mais bon. Le final est vraiment impressionnant. Obligé de s'agripper à un câble pour ne pas glisser. À regarder sur le net car pas facile d'expliquer.
Concernant le camping, tous les soirs nous avons eu la visite d'un ours. Dans ce cas il faut faire beaucoup de bruit et lui jeter un truc sur la tronche. Et il s'en va tranquilement sans aucun problème. Autre chose, les écureuils du camping sont tout simplement à considérer comme des rats voleurs.
Nouvelles Photos / New Pictures
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mercredi 28 juillet 2010
Merci pour vos commentaires
Je vous remercie à tous pour vos commentaires. Ça fait du bien d'avoir indirectement des news de la France. J'adore !
Annie tu es la number one sur le podium, tu auras un petit cadeau des USA :-)
en tout cas merci aux habitués qui se reconnaitront.
Yosemite arrive, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis un peu mort pour le moment. On s'est farci une telle quantité de trail en 4 jours que je suis un peu sur les rotules.
Sinon je commence à me tâter fortement pour me faire un petit tatouage sur le coup de pied quand on sera à LA. Je pensais à un petit aigle sympatique, avec peut être une date camouflée (je te copie pas papa mais je n'ai pas vraiment d'autres idées qui peuvent être un symbole des USA, et je ne veux pas de drapeaux).
Bon aller bisous à tous
Annie tu es la number one sur le podium, tu auras un petit cadeau des USA :-)
en tout cas merci aux habitués qui se reconnaitront.
Yosemite arrive, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis un peu mort pour le moment. On s'est farci une telle quantité de trail en 4 jours que je suis un peu sur les rotules.
Sinon je commence à me tâter fortement pour me faire un petit tatouage sur le coup de pied quand on sera à LA. Je pensais à un petit aigle sympatique, avec peut être une date camouflée (je te copie pas papa mais je n'ai pas vraiment d'autres idées qui peuvent être un symbole des USA, et je ne veux pas de drapeaux).
Bon aller bisous à tous
lundi 26 juillet 2010
National Park in USA
Avant de parler de cet immense et magnifique parc dans lequel nous sommes depuis 3 jours (Yosemite), je voudrais un petit peu parler des parcs nationaux aus USA. Car je pense que nous n'avons pas d'équivalents en France.
Nous sommes aller voir une représentation (petit film + commentaires) d'un des grimpeurs les plus connus du parc. Il s'appel Ron Kauk. Peut être ce nom dira quelque chose aux spécialistes de cette spécialité.
Et bien durant cette représentation, j'ai resenti une autre dimension, autre chose que le parc nous apporte, peut être inconsciemment. Il nous éduque, nous responsabilise vis à vis de la nature. Ici le terme developpement durable trouve tout son sens : prévention, sensibilisation des jeunes, recyclage, éducation mais aussi sanction. Il nous fait comprendre à quel point la nature est fragile, à quel point un geste banale pour les humains peut avoir des conséquences dramatiques pour elle, mais aussi à quel point elle peut être dangereuse. Le parc vous plonge dans les entrailles de cette nature en essayant de la laisser au plus sauvage.
Des exemples pour que vous compreniez.
Concernant les ours, ils pourraient très bien mettre des enclos autour des campings en bas des parcs ou du moins régler le problème des intrusions des ours pendant la nuit, mais NON, après tout ils sont chez eux, alors les rangeurs éduquent les gens en leur expliquant de vider tout aliment ou boisson des voitures pendant la nuit et de tout mettre dans des caisses spéciales en métal et qui se ferment. En plus, lors d'une intrusion, ce qui est arrivé presque chaque nuit durant notre petit séjour, les rangeurs leur font peur à coup de flashball (balles en cahoutchouc) afin de leur faire comprendre de ne plus revenir, tel un animal qui marquerait son territoire.
Un autre exemple concerne les écureuils, le simple fait de les laisser vous approcher avec des "oh qu'il est mignon!" (je comprends aussi ce comportement) les rend vulnérables car ils se laisseront désormais approcher plus facilement par peut-être d'autres predateurs. Aussi, le fait de les nourir les rend dépendant de nos aliments, de nos déchets. Ainsi les écureuils de notre camping (camp 4) sont devenus pour moi des rats. Il sont gros, voleurs et même porteurs de la rage.
Je me suis aussi rendu compte que les moments que j'avais pu passer dans la nature m'avaient beaucoup apportés. Je pense à la grange de ma grand-mère au fin fond des Pyrénées, aux sports que j'ai pu faire en pleine nature, aussi particulièrement au stage à Cauteret avec un guide haute montagne (Jean-Louis Lechene) qui nous avait emmené camper au milieu de nulle part dans la montagne avec les vaches, moutons et marmottes, et à toutes les autres expériences que mes parents ont pu me faire vivre. Je pense que cela peut être une explication de mon goût à la solitude à certains moments. Il m'arrive de prendre du plaisir à me retrouver seul et apprécier le moment présent, au beau milieu d'un endroit inconnu, avec ou sans personne autour, en ville ou en pleine nature, et écouter les bruit ou même le silence m'environnants, observant l'immobilité ou la lenteur de la nature, et de réfléchir à ma vie, à ce qui me rend heureux...
Bref j'apprécie ce genre d'endroits qui peuvent permettre aux gens de prendre conscience du monde dans lequel ils vivent. N'étant pas un écrivain j'espère que le message que je voulais faire passer est passé :-)
Demain je vous parle de nos aventures dans le Yosemite Narional Park qui est l'un des plus prestigieux des USA.
Nous sommes aller voir une représentation (petit film + commentaires) d'un des grimpeurs les plus connus du parc. Il s'appel Ron Kauk. Peut être ce nom dira quelque chose aux spécialistes de cette spécialité.
Et bien durant cette représentation, j'ai resenti une autre dimension, autre chose que le parc nous apporte, peut être inconsciemment. Il nous éduque, nous responsabilise vis à vis de la nature. Ici le terme developpement durable trouve tout son sens : prévention, sensibilisation des jeunes, recyclage, éducation mais aussi sanction. Il nous fait comprendre à quel point la nature est fragile, à quel point un geste banale pour les humains peut avoir des conséquences dramatiques pour elle, mais aussi à quel point elle peut être dangereuse. Le parc vous plonge dans les entrailles de cette nature en essayant de la laisser au plus sauvage.
Des exemples pour que vous compreniez.
Concernant les ours, ils pourraient très bien mettre des enclos autour des campings en bas des parcs ou du moins régler le problème des intrusions des ours pendant la nuit, mais NON, après tout ils sont chez eux, alors les rangeurs éduquent les gens en leur expliquant de vider tout aliment ou boisson des voitures pendant la nuit et de tout mettre dans des caisses spéciales en métal et qui se ferment. En plus, lors d'une intrusion, ce qui est arrivé presque chaque nuit durant notre petit séjour, les rangeurs leur font peur à coup de flashball (balles en cahoutchouc) afin de leur faire comprendre de ne plus revenir, tel un animal qui marquerait son territoire.
Un autre exemple concerne les écureuils, le simple fait de les laisser vous approcher avec des "oh qu'il est mignon!" (je comprends aussi ce comportement) les rend vulnérables car ils se laisseront désormais approcher plus facilement par peut-être d'autres predateurs. Aussi, le fait de les nourir les rend dépendant de nos aliments, de nos déchets. Ainsi les écureuils de notre camping (camp 4) sont devenus pour moi des rats. Il sont gros, voleurs et même porteurs de la rage.
Je me suis aussi rendu compte que les moments que j'avais pu passer dans la nature m'avaient beaucoup apportés. Je pense à la grange de ma grand-mère au fin fond des Pyrénées, aux sports que j'ai pu faire en pleine nature, aussi particulièrement au stage à Cauteret avec un guide haute montagne (Jean-Louis Lechene) qui nous avait emmené camper au milieu de nulle part dans la montagne avec les vaches, moutons et marmottes, et à toutes les autres expériences que mes parents ont pu me faire vivre. Je pense que cela peut être une explication de mon goût à la solitude à certains moments. Il m'arrive de prendre du plaisir à me retrouver seul et apprécier le moment présent, au beau milieu d'un endroit inconnu, avec ou sans personne autour, en ville ou en pleine nature, et écouter les bruit ou même le silence m'environnants, observant l'immobilité ou la lenteur de la nature, et de réfléchir à ma vie, à ce qui me rend heureux...
Bref j'apprécie ce genre d'endroits qui peuvent permettre aux gens de prendre conscience du monde dans lequel ils vivent. N'étant pas un écrivain j'espère que le message que je voulais faire passer est passé :-)
Demain je vous parle de nos aventures dans le Yosemite Narional Park qui est l'un des plus prestigieux des USA.
Bodie and Mono Lake
Au réveil petit aperçu du Lake Mary, qui est très joli.
Puis route vers Mono Lake et Bodie.
Direction le visitor center comme d'habitude afin d'obtenir des informations sur les environs. Nous choisissons de commencer par Bodie qui ferme plus tôt.
Bodie est une ancienne ville minière isolée dans la montagne à une trentaine de miles de Mono Lake. On appelle ces petites villes de maisons en bois, les villes fantômes. Effectivement, elles ont été construites et habitées aussi vite qu'elles ont été abandonnées. Tout cela à cause de l'or qui a attiré, dans la deuxième moitier du 19ème siècle, les tricheurs au poker, les filles de bar et les desperados.
Bodie en particulier a été partiellement restauré, car comme vous pouvez l'imaginer les structures en bois ne sont pas éternelles. Toute la ville et ses environs sont classés State Park actuellement. Cela veut dire :-) certes un lieu bien conservé mais 7$ par personne + 2$ pour un petit prospectus de 4 pages servant de guide.
Bon la visite est sympa mais sans plus, pas de visite de la petite usine qui permettait l'extraction de l'or, pas de visite de la mine, et pas de visite d'intérieur des maisons. Nous ne voyons que l'extérieur. C'est tout de même une mini ville au complet que nous voyons : l'église, le saloon, l'usine, des logements, la banque, l'hôtel, la caserne des pompiers, la prison (ce qu'il en reste), l'école.
Aller on va pas non plus y passer l'aprem ici. Redescente vers le Mono Lake. Cette fois-ci nous prenons une route différente à une fourchette juste à la sortie du park. Pendant une bonne quinzaine de miles, nous avons droit à une route poussiéreuse et cabossée. Et dans ces moments là c'est plutôt agréable de ne pas avoir sa propre voiture...
Un peu plus tard nous arrivons au lac. Vieux de plus de 700 000 ans, il est l'un des plus vieux des USA. Il occupe une cuvette dans une zone d'altitude hostile, semi désertique. En toile de fond nous pouvons voir les sommets enneigés de la Sierra Nevada. Si le lac est aussi célèbre c'est en grande partie pour ses étonnantes concrétions calcaires (vieilles de 13000 ans) qui se dressent sur les berges et hors de l'eau, comme d'éternelles sentinelles. Formées sous la surface de l'eau, elles ont peu à peu été exposés lorsque le niveau du lac a baissé. Ce niveau baisse rapidement depuis les années 60 à cause des détournements d'eau pour des villes comme Los Angeles, consommatrice avide d'eau potable.
Une autre particularité est sa salinité très élevées. Il n'y avait pas de douche ou même robinets pour se rincer alors nous n'avons pas tentés d'y plonger mais il semble que sa salinité soit comparable à celle de la mer Morte.
Bref, il est 20h et nous avons à prendre la route vers Yosemite. Mais d'abord il nous faut absolument acheter quelque part une bombonne de gaz pour faire notre petite cuisine. On décide de s'arrêter dans une espèce de grande station service/restaurant. Et là visiblement c'est la fête ! Dans la jardin, une petite scène de concert avec un groupe jouant du rock/country, juste devant pleins de personnes dansants mal mais dans le rythme, et puis une trentaines de tables remplies. À peine rentrés, on nous dit "il y a de la bonne bouf, de la bonne music, you'll have fun !!". En plus du fait qu'il n'y avait pas de bombonnes ici et que tout (càd l'autre superète des environs) allait être fermé, on se décide à rester manger et gouter à l'ambiance. Effectivement il y a de la bonne bouffe mais un peu chère alors on en reste au hotdog et part de pizza avant que Xavier, avec un peu de culo arrive à négocier gratis un plat qui n'avait pas été récupéré par le propriétaire.
À table nous discutons avec un couple un peu hippie ultra sympa (elle est chanteuse dans des petites soirées, lui employé dans un petit shop de ski, ils dorment dans leur pickup). Ils nous donnent des conseils pour bivouaquer dans le coin.
Enfin nous reprennons la route avant de nous arrêter 10min plus tard près de la route pour dormir.
Puis route vers Mono Lake et Bodie.
Direction le visitor center comme d'habitude afin d'obtenir des informations sur les environs. Nous choisissons de commencer par Bodie qui ferme plus tôt.
Bodie est une ancienne ville minière isolée dans la montagne à une trentaine de miles de Mono Lake. On appelle ces petites villes de maisons en bois, les villes fantômes. Effectivement, elles ont été construites et habitées aussi vite qu'elles ont été abandonnées. Tout cela à cause de l'or qui a attiré, dans la deuxième moitier du 19ème siècle, les tricheurs au poker, les filles de bar et les desperados.
Bodie en particulier a été partiellement restauré, car comme vous pouvez l'imaginer les structures en bois ne sont pas éternelles. Toute la ville et ses environs sont classés State Park actuellement. Cela veut dire :-) certes un lieu bien conservé mais 7$ par personne + 2$ pour un petit prospectus de 4 pages servant de guide.
Bon la visite est sympa mais sans plus, pas de visite de la petite usine qui permettait l'extraction de l'or, pas de visite de la mine, et pas de visite d'intérieur des maisons. Nous ne voyons que l'extérieur. C'est tout de même une mini ville au complet que nous voyons : l'église, le saloon, l'usine, des logements, la banque, l'hôtel, la caserne des pompiers, la prison (ce qu'il en reste), l'école.
Aller on va pas non plus y passer l'aprem ici. Redescente vers le Mono Lake. Cette fois-ci nous prenons une route différente à une fourchette juste à la sortie du park. Pendant une bonne quinzaine de miles, nous avons droit à une route poussiéreuse et cabossée. Et dans ces moments là c'est plutôt agréable de ne pas avoir sa propre voiture...
Un peu plus tard nous arrivons au lac. Vieux de plus de 700 000 ans, il est l'un des plus vieux des USA. Il occupe une cuvette dans une zone d'altitude hostile, semi désertique. En toile de fond nous pouvons voir les sommets enneigés de la Sierra Nevada. Si le lac est aussi célèbre c'est en grande partie pour ses étonnantes concrétions calcaires (vieilles de 13000 ans) qui se dressent sur les berges et hors de l'eau, comme d'éternelles sentinelles. Formées sous la surface de l'eau, elles ont peu à peu été exposés lorsque le niveau du lac a baissé. Ce niveau baisse rapidement depuis les années 60 à cause des détournements d'eau pour des villes comme Los Angeles, consommatrice avide d'eau potable.
Une autre particularité est sa salinité très élevées. Il n'y avait pas de douche ou même robinets pour se rincer alors nous n'avons pas tentés d'y plonger mais il semble que sa salinité soit comparable à celle de la mer Morte.
Bref, il est 20h et nous avons à prendre la route vers Yosemite. Mais d'abord il nous faut absolument acheter quelque part une bombonne de gaz pour faire notre petite cuisine. On décide de s'arrêter dans une espèce de grande station service/restaurant. Et là visiblement c'est la fête ! Dans la jardin, une petite scène de concert avec un groupe jouant du rock/country, juste devant pleins de personnes dansants mal mais dans le rythme, et puis une trentaines de tables remplies. À peine rentrés, on nous dit "il y a de la bonne bouf, de la bonne music, you'll have fun !!". En plus du fait qu'il n'y avait pas de bombonnes ici et que tout (càd l'autre superète des environs) allait être fermé, on se décide à rester manger et gouter à l'ambiance. Effectivement il y a de la bonne bouffe mais un peu chère alors on en reste au hotdog et part de pizza avant que Xavier, avec un peu de culo arrive à négocier gratis un plat qui n'avait pas été récupéré par le propriétaire.
À table nous discutons avec un couple un peu hippie ultra sympa (elle est chanteuse dans des petites soirées, lui employé dans un petit shop de ski, ils dorment dans leur pickup). Ils nous donnent des conseils pour bivouaquer dans le coin.
Enfin nous reprennons la route avant de nous arrêter 10min plus tard près de la route pour dormir.
dimanche 25 juillet 2010
Mont Whitney
(il y a d'autres post pour cette journée, voir en dessous)
Réveil surprise comme d'habitude vu que nous arrivons de nuit. Nous sommes au milieu d'une formation rocheuse toutes en forme de boules les unes sur les autres.
Rando le matin sur trail du mont Whitney, mais nous nous sommes arrêtés au lac Lone Pine, à 3017m d'altitude, 400m au dessus du départ. Pour les randonneurs, j'annonce qu'il y a vraiment de quoi faire dans cette région.
Je rappel que le mont Whitney est, sans prendre en compte l'Alaska, le plus haut sommet des USA du haut de ses 4418m.
Je rappel aussi que la veille nous étions au point le plus bas des USA (le routard annonce même le plus bas de l'hémisphere nord mais on a un doute). C'est rigolo non ?
Après 4 miles de montée, nous arrivons au lac. Il est vraiment magnifique. L'eau y est claire. Face au lac voici du plus près au plus éloigné ce que nous voyons : l'eau bleu du lac, puis sur l'autre rive quelques rochers, puis le ciel bleu juste au dessus. Cela me fait un peut penser à une piscine à débordement, avec une vue sur la valley. Le coin est aussi très vert, avec ces énormes conifères au tronc pouvant atteindre 4 ou 5 mètres de circonférence.
Après une petite sieste là-haut, redescente obligée car nous n'avons pas le permis nécessaire pour soit aller plus haut, soit camper dans le parc.
Dans l'après midi nous repartons vers Mammoth Lakes où nous trouvons un camping. Il s'appel Coldwater campground. Il est juste à côté du Mary Lake. Ce coin est vraiment somptueux pour ce qui est rando, activités nautiques, camping, VTT, balade à cheval.
Nous avons même fait un petit feu tranquilou en mangeant nos nouilles chinoises. Super sympa. Par contre la nuit a été très froide et on s'est caillé les miches :-) Moi j'ai un duvet qui annonce une limite de confort à 6 degrés, alors soit effectivement c'est descendu en dessous, soit ils racontent des bobards car même en pull et jogging j'ai eu froid. Bon on sert les dents et ça passe.
Réveil surprise comme d'habitude vu que nous arrivons de nuit. Nous sommes au milieu d'une formation rocheuse toutes en forme de boules les unes sur les autres.
Rando le matin sur trail du mont Whitney, mais nous nous sommes arrêtés au lac Lone Pine, à 3017m d'altitude, 400m au dessus du départ. Pour les randonneurs, j'annonce qu'il y a vraiment de quoi faire dans cette région.
Je rappel que le mont Whitney est, sans prendre en compte l'Alaska, le plus haut sommet des USA du haut de ses 4418m.
Je rappel aussi que la veille nous étions au point le plus bas des USA (le routard annonce même le plus bas de l'hémisphere nord mais on a un doute). C'est rigolo non ?
Après 4 miles de montée, nous arrivons au lac. Il est vraiment magnifique. L'eau y est claire. Face au lac voici du plus près au plus éloigné ce que nous voyons : l'eau bleu du lac, puis sur l'autre rive quelques rochers, puis le ciel bleu juste au dessus. Cela me fait un peut penser à une piscine à débordement, avec une vue sur la valley. Le coin est aussi très vert, avec ces énormes conifères au tronc pouvant atteindre 4 ou 5 mètres de circonférence.
Après une petite sieste là-haut, redescente obligée car nous n'avons pas le permis nécessaire pour soit aller plus haut, soit camper dans le parc.
Dans l'après midi nous repartons vers Mammoth Lakes où nous trouvons un camping. Il s'appel Coldwater campground. Il est juste à côté du Mary Lake. Ce coin est vraiment somptueux pour ce qui est rando, activités nautiques, camping, VTT, balade à cheval.
Nous avons même fait un petit feu tranquilou en mangeant nos nouilles chinoises. Super sympa. Par contre la nuit a été très froide et on s'est caillé les miches :-) Moi j'ai un duvet qui annonce une limite de confort à 6 degrés, alors soit effectivement c'est descendu en dessous, soit ils racontent des bobards car même en pull et jogging j'ai eu froid. Bon on sert les dents et ça passe.
Death valley
En soirée nous partons de Las Vegas, direction Death Valley (vallée de la mort). À défaut d'avoir fait l'arrivée de nuit, nous faisons le départ. En plus, après nous être trompé de route nous devons à nouveau revenir vers LV. Et effectivement c'est très impressionnant à quel point nous sentons la fracture entre le désert noir et cette immense ville éclairée dominée par les immenses building de la strip (rue principale).
Roulant de nuit, nous nous empressons de trouver un petit coin pour bivouaquer. Le top ça serait qu'on trouve un endroit un peu plus frais, parce que plus de 40 degrés dans la tente, on l'a fait une fois et c'est moyen.
Par chance, nous prenons de l'altitude et la température commence à chuter. Lorsque le thermomètre arrive à 30 degrés, nous décidons de nous arrêter au premier petit recoin. Et nikel nous trouvons ce qu'il nous faut. Alors là, vous allez peut être dire que je ments mais il fait super frais, température parfaite pour dormir :-)
Lendemain matin, réveillé par le soleil, oui on a encore oublié d'y penser et de positionner la tente comme il faut. Petit dej et départ pour la Death Valley.
Arrivée vers 11h. Nous commençons par le point de vue Dantes View afin de voir la vallée d'en haut. Bon alors nous y voilà, mon ignorance m'a en quelques sorte trahi car je m'imaginais vraiment un désert plat à perte de vue sur 360 degrés, mais non, c'est en fait une immense vallée qui s'étale en direction NordWest-SudEst. Bon cela reste quand même impressionnant. Et puis la température alors...
Ensuite direction Badwater qui est cette fois-ci au beau milieu de cette valley. Pourquoi ce nom étrange ? Et bien parcequ'à l'époque, lorsque des peuples essayaient d'habiter les lieux, l'eau y était trop salée et donc même les mules ne pouvaient pas se ravitailler. À cet endroit, il y a le lieu le plus bas des USA en terme d'altitude : -85.5m pour être précis. Ici c'est un désert de sel que les très anciens lacs ont abandonné. Le sol est donc blanc. Nous sommes allés marcher un petit peu plus vers le centre de ce désert histoire d'aller où tous les touristes de base ne vont pas pour prendre des photos et filmer un peu. Et bien la chaleur est accablante : un bon 53 degrés. Pour faire peut être 200 ou 300m nous avons terminé une bouteille de 1.5l d'eau. En effet en plus du soleil qui tape comme un mulet, il y a aussi les rayons réfléchis par le sel. Pfff c'est un four.
Sur le chemin du retour, passage par une boucle du nom de Artist's Palette où nous pouvons voir des formations minérales de différentes couleurs : du rouge, rose, jaune pour le fer, le vert, pourpre, violet pour le mica.
Passage aussi à Ubehebe Crater qui, pour le détour qu'il inflige, n'est pas vraiment intéressant. Puis au Scotty's Castle dont l'histoire de son origine est très originale (je vous laisse la trouver). Et pour finir avant de reprendre la route vers la suite, nous passons à Sand Dunes qui est étendue de dunes au beau milieu de désert.
Je n'ai pas parlé de notre repas vers 15h à l'ombre d'un palmier qui a été vraiment très dur, pour nous et non pas pour faire bouillir l'eau.
Et puis mine de rien, en 2 jours nous aurons fait plus de 600km.
Bref à la tombée de la nuit, nous reprenons la route direction Sequoia National Park. Mais lorsque, à Lone Pine, nous nous rendons compte de l'énorme détour que nous allons devoir faire, notre plan est remis en question. Dans ce parc nous pourrons voir d'énormes séquoias (les plus majestueux), ok, mais il semble qu'il y en ait aussi au sud de Yosemite alors bon...
Si vous regardez sur une carte, vous allez voir la vallée dans laquelle nous sommes (les ville s'y trouvant sont Lone Pine, Big Pine, Independance, Bishop, Mammoth Lakes...) et la vallée de l'autre côté de la chaîne montagneuse qui est à l'ouest de nous (Séquoia National Park, Yosemite National Park, Mont Whitney...).
Alors que faire ? Faire un détour de 280miles pour contourner au sud cette chaîne montagneuse et remonter sur le Sequoia Park, ou rester dans cette vallée et se faire le mont Whitney, Mammoth Lakes, Mono Lake puis partir vers Yosemite. Au final cela sera l'option numéro 2.
Ici nous sommes juste à côté du mont Whitney alors nous décidons d'aller bivouaquer un peu plus haut "au frais" et faire un petit trail le lendemain matin.
Roulant de nuit, nous nous empressons de trouver un petit coin pour bivouaquer. Le top ça serait qu'on trouve un endroit un peu plus frais, parce que plus de 40 degrés dans la tente, on l'a fait une fois et c'est moyen.
Par chance, nous prenons de l'altitude et la température commence à chuter. Lorsque le thermomètre arrive à 30 degrés, nous décidons de nous arrêter au premier petit recoin. Et nikel nous trouvons ce qu'il nous faut. Alors là, vous allez peut être dire que je ments mais il fait super frais, température parfaite pour dormir :-)
Lendemain matin, réveillé par le soleil, oui on a encore oublié d'y penser et de positionner la tente comme il faut. Petit dej et départ pour la Death Valley.
Arrivée vers 11h. Nous commençons par le point de vue Dantes View afin de voir la vallée d'en haut. Bon alors nous y voilà, mon ignorance m'a en quelques sorte trahi car je m'imaginais vraiment un désert plat à perte de vue sur 360 degrés, mais non, c'est en fait une immense vallée qui s'étale en direction NordWest-SudEst. Bon cela reste quand même impressionnant. Et puis la température alors...
Ensuite direction Badwater qui est cette fois-ci au beau milieu de cette valley. Pourquoi ce nom étrange ? Et bien parcequ'à l'époque, lorsque des peuples essayaient d'habiter les lieux, l'eau y était trop salée et donc même les mules ne pouvaient pas se ravitailler. À cet endroit, il y a le lieu le plus bas des USA en terme d'altitude : -85.5m pour être précis. Ici c'est un désert de sel que les très anciens lacs ont abandonné. Le sol est donc blanc. Nous sommes allés marcher un petit peu plus vers le centre de ce désert histoire d'aller où tous les touristes de base ne vont pas pour prendre des photos et filmer un peu. Et bien la chaleur est accablante : un bon 53 degrés. Pour faire peut être 200 ou 300m nous avons terminé une bouteille de 1.5l d'eau. En effet en plus du soleil qui tape comme un mulet, il y a aussi les rayons réfléchis par le sel. Pfff c'est un four.
Sur le chemin du retour, passage par une boucle du nom de Artist's Palette où nous pouvons voir des formations minérales de différentes couleurs : du rouge, rose, jaune pour le fer, le vert, pourpre, violet pour le mica.
Passage aussi à Ubehebe Crater qui, pour le détour qu'il inflige, n'est pas vraiment intéressant. Puis au Scotty's Castle dont l'histoire de son origine est très originale (je vous laisse la trouver). Et pour finir avant de reprendre la route vers la suite, nous passons à Sand Dunes qui est étendue de dunes au beau milieu de désert.
Je n'ai pas parlé de notre repas vers 15h à l'ombre d'un palmier qui a été vraiment très dur, pour nous et non pas pour faire bouillir l'eau.
Et puis mine de rien, en 2 jours nous aurons fait plus de 600km.
Bref à la tombée de la nuit, nous reprenons la route direction Sequoia National Park. Mais lorsque, à Lone Pine, nous nous rendons compte de l'énorme détour que nous allons devoir faire, notre plan est remis en question. Dans ce parc nous pourrons voir d'énormes séquoias (les plus majestueux), ok, mais il semble qu'il y en ait aussi au sud de Yosemite alors bon...
Si vous regardez sur une carte, vous allez voir la vallée dans laquelle nous sommes (les ville s'y trouvant sont Lone Pine, Big Pine, Independance, Bishop, Mammoth Lakes...) et la vallée de l'autre côté de la chaîne montagneuse qui est à l'ouest de nous (Séquoia National Park, Yosemite National Park, Mont Whitney...).
Alors que faire ? Faire un détour de 280miles pour contourner au sud cette chaîne montagneuse et remonter sur le Sequoia Park, ou rester dans cette vallée et se faire le mont Whitney, Mammoth Lakes, Mono Lake puis partir vers Yosemite. Au final cela sera l'option numéro 2.
Ici nous sommes juste à côté du mont Whitney alors nous décidons d'aller bivouaquer un peu plus haut "au frais" et faire un petit trail le lendemain matin.
mardi 20 juillet 2010
Jeu au casino
Comme promis j'ai joué .......... et j'ai ........ gagné :-) J'ai misé 2 fois et j'ai gagné 2 fois. Gain :40$. J'ai utilisé la technique (peut-être faite maison mais bon tout le monde doit la connaitre vu que c'est très simple) dont je vous avais parlé dans le blog précédent. Alors certains dirons que j'ai eu de la chance. D'accord mais cette chance je lai quand même provoqué en jouant à ces moments précis.
Bon avec l'argent que je viens de gagner, je vais aller me faire le grand huit de l'hôtel dans lequel je suis, le NewYork NewYork. Je commençais à taper le blog dans la queue jusqu'à ce qu'on m'oblige à mettre le téléphone dans le casier. En effet on me dit que peu de temps plus tôt, lors du looping, quelqu'un s'est prit l'appareil photo d'un autre dans les dents, et bien sûr la personne s'est retournée contre l'hôtel.
Ça se passe comme ça ici vous savez. Avec le système de "sécurité sociale" qui coûte chère, la technique lors d'un pépin est de faire un procès afin de se faire dédomager.
Bon ensuite je change d'hôtel histoire d'aller visiter un petit peu et de rejouer plus tard. Et oui vous voyez, ce jeu c'est une drogue ! Je vais peut être tout perdre mais j'ai trop envie de prendre le risque ;-) Je rentre au MGM. Encore le spectacle à l'intérieur. Il y a même une immense cage vitrée au milieu des machines avec des lions à l'intérieur. Lorsque je passe il y a aussi deux mecs en train d'essayer de les faire jouer (j'espère que les lions ont déjà mangé et qu'ils savent ce qu'ils font). Je dépasse péniblement la zone des machines à sous et j'arrive aux roulettes. Au dessus de chaque roulette, et c'est comme ça dans tous les casinos, on peut voir les derniers nombres sortis. Je recherche une bonne succession de même couleur. Bon y en a pas pour le moment, c'est pas grave je reste dans les parages et j'observe.... 10min plus tard 5 nombres de même couleur sortent sur celle où je peux voir un groupe de gros ricains jouer. J'y vais tranquilement et j'attends le prochain tour... "YES !! Encore la même couleur !" Aller maintenant je prends mon courage à 2 mains, je sors 20$ de la poche et je les file au croutier. Je balance les 20 sur l'autre couleur................. ca tourne .............. ça tourne ......... YES !!!! Je double la mise. 20 de plus. Bon marre d'attendre à chaque fois, je rejoue sur des parties de la grille (du 1 au 12 ou du 13 au 24, etc). Et bien je fais ça 2 fois de suite, et je perds 2 fois de suite. Je viens de perdre mes 20 gagnés précédemment... Je quitte la table pour une autre qui a une série avec la même couleur. Toujours avec le même principe j'y vais .... et je regagne 20$ !! Je me sens mieux alors je tente à nouveau des parties de grille. Et bien je reperds mes 20. Là je me jure de ne plus faire que ma technique du tonnerre (et ben c'est pas facile). Finalement je quitte la table, je pars dans les alentours me dégourdir les jambes, et je reviens à nouveau. BAM !! Je regagne !! Cette fois ci je sors direct. Total des gain pour aujourd'hui : 60$. Pas mal non ?
Bon avec l'argent que je viens de gagner, je vais aller me faire le grand huit de l'hôtel dans lequel je suis, le NewYork NewYork. Je commençais à taper le blog dans la queue jusqu'à ce qu'on m'oblige à mettre le téléphone dans le casier. En effet on me dit que peu de temps plus tôt, lors du looping, quelqu'un s'est prit l'appareil photo d'un autre dans les dents, et bien sûr la personne s'est retournée contre l'hôtel.
Ça se passe comme ça ici vous savez. Avec le système de "sécurité sociale" qui coûte chère, la technique lors d'un pépin est de faire un procès afin de se faire dédomager.
Bon ensuite je change d'hôtel histoire d'aller visiter un petit peu et de rejouer plus tard. Et oui vous voyez, ce jeu c'est une drogue ! Je vais peut être tout perdre mais j'ai trop envie de prendre le risque ;-) Je rentre au MGM. Encore le spectacle à l'intérieur. Il y a même une immense cage vitrée au milieu des machines avec des lions à l'intérieur. Lorsque je passe il y a aussi deux mecs en train d'essayer de les faire jouer (j'espère que les lions ont déjà mangé et qu'ils savent ce qu'ils font). Je dépasse péniblement la zone des machines à sous et j'arrive aux roulettes. Au dessus de chaque roulette, et c'est comme ça dans tous les casinos, on peut voir les derniers nombres sortis. Je recherche une bonne succession de même couleur. Bon y en a pas pour le moment, c'est pas grave je reste dans les parages et j'observe.... 10min plus tard 5 nombres de même couleur sortent sur celle où je peux voir un groupe de gros ricains jouer. J'y vais tranquilement et j'attends le prochain tour... "YES !! Encore la même couleur !" Aller maintenant je prends mon courage à 2 mains, je sors 20$ de la poche et je les file au croutier. Je balance les 20 sur l'autre couleur................. ca tourne .............. ça tourne ......... YES !!!! Je double la mise. 20 de plus. Bon marre d'attendre à chaque fois, je rejoue sur des parties de la grille (du 1 au 12 ou du 13 au 24, etc). Et bien je fais ça 2 fois de suite, et je perds 2 fois de suite. Je viens de perdre mes 20 gagnés précédemment... Je quitte la table pour une autre qui a une série avec la même couleur. Toujours avec le même principe j'y vais .... et je regagne 20$ !! Je me sens mieux alors je tente à nouveau des parties de grille. Et bien je reperds mes 20. Là je me jure de ne plus faire que ma technique du tonnerre (et ben c'est pas facile). Finalement je quitte la table, je pars dans les alentours me dégourdir les jambes, et je reviens à nouveau. BAM !! Je regagne !! Cette fois ci je sors direct. Total des gain pour aujourd'hui : 60$. Pas mal non ?
lundi 19 juillet 2010
Une nuit à Las Vegas
Dehors, les rues sont remplies jour et nuit. Un monde de fou. Il y a vraiment de tous au niveau des styles : des blancs, des noirs, des asiatiques, des arabes, des indiens... Ça vient du monde entier. Parmis eux on peut voir des familles, des couples, des groupes d'amis, mais aussi des clochards, des mexicains par centaine le long des trotoirs avec des tshirt "free girl for you in 20 minutes" qui claquent des petits prospectus dans leur main avant de se jeter sur vous pour vous les donner, des personnes déguisées en héros ou en stars ou en personnages connus, et j'en passe.
Ce qui y a de choquant c'est la façon dont les gens sont habillés ici. Je rappel qu'il fait plus de 45•c, donc c'est une fournaise, si je pouvais je serais en calçon. La grande majorité est habillée en tenue de soirée, même à 3h de l'après midi, c'est à dire en Jeans et en chemise pour les hommes et robe de soirée pour les femmes. 98% des nanas sont tirées à 4 épingles ici. C'est la culture du paraitre. Alors effectivement elles sont très belles, mais d'après ce que j'ai pû observer, la plupart sont soit les nanas de mecs friqués, soit à la recherche de mecs friqués, et dans ce dernier cas, elles sont capables de tout. Bon moi clairement je ne vois que des poufs qui sont là pour claquer des sous au point de pousser un smicar au suicide. Pour les mecs c'est la même chose. "Mais voyons Rudy, ne généralise pas comme ça !"
Petite description d'un hôtel basique ici à Vegas.
Arrivée devant l'hôtel choisi, bon déjà de l'extérieur c'est magnifique c'est sûr, y a rien à dire il faut le voir. C'est immense, c'est beau, chaque hôtel possède sa particularité, par exemple le Cesars Palace possède des décors de l'époque romaine. On peut aussi voir une fontaine géante pour le bellagio, une Tour Effeil à l'échelle 1/2 et Arc de Triomphe pour le Paris, une Statue de la Liberté ainsi qu'un grand huit partant du hall pour le New-York New-York C'est tellement grand que plusieurs entrées sont disponibles, et même les hôtels peuvent communiquer entre eux. Dans chaque hôtel, il y a bien entendu un service de voiturier. Les voitures attendant leur garage sont toutes plus luxueuses les unes que les autres.
Je me dirige vers une entrée, je passe les doubles portes vitrées ou les portes en tourniquet à 4 compartiments qui servent d'isolation thermique. Ah ! Enfin une température supportable... Ensuite en générale l'hôtel est fait pour vous mettre la tronche dans les machines à sous. Il y en a un nombre incroyable ! C'est peut être plusieurs centaines. À cela il faut rajouter les tables de poker, de roulette, de blackjack, de strip poker avec les gonsesses qui dansent presque à poil dans des cages, etc… Si vous réussissez à passer cette interminable zone de jeu, vous pourrez découvrir les allées de magasins décorées au style assorti à l'hôtel. Ici je vois des plafonds qui représentent un faux ciel, des fontaines immenses et somptueuses qui reproduisent celles de l'époque antique, des façades pour les magasins avec des colonnes ou des scultures ou des peintures. Bref de la reproduction presque parfaite.
Le jeu à Las Vegas
Bon je ne suis pas un spécialiste des jeu de casino alors je vais donner mon resenti. À ce que je sais il y a on va dire 2 types de jeux, ceux qui possèdent une technique et ceux basés sur le hasard. Moi qui n'y connais rien, je suis plus attiré par la roulette (vous savez la bille qui tombe sur la roue tournante et les nombres de 1 à 36 rouges et noirs). Alors cumulé, cela doit faire peut être 3 ou 4 heures que j'observe les autres jouer car j'ai trop peur de perdre 20$... Je ne veux pas faire de conneries, j'essaie de trouver une strategie mais je pense que y à pas grand chose à faire là. La seule idée que j'ai pour le moment c'est attendre minimum 5 ou 6 sorties d'une même couleur et parier sur l'autre. Les probabilités sont plus faibles de retomber encore une fois sur la même couleur (la probabilité de faire 100 fois du rouge est presque nulle, la probabilité de faire un rouge puis un noir est plus grande). Au passage je vous informe que les jeux de casinos sont TOUS basés sur des lois de probabilités. Tous les jeux sont prévus de tel sorte que cela rapporte au casino sur le long terme (10000 paries du client). Absolument rien n'est laissé au hasard comme on pourrait le croire. Cela veut dire qu'un expert en probabilité a plus de chance de gagner qu'une personne lambda.
Bref je reviens à ma table que j'observe depuis un moment. Ici les gens de passages claquent des centaines de dollars comme si de rien n'était. Je vois même un mec lâcher 1000$ sur la table en les sortant de sa poche comme je sortirais des pièces de 10 centimes... Pffff c'est un autre monde. Il y a aussi des nanas qui courent vers leur maries en sautant et en riant comme des gamines pour leur demander des centaines de dollars à gaspiller.
Cela dit, il faut le vivre pour le comprendre, parcequ'on s'y prend facilement à ce genre de jeu.
Bon enfin, c'est le spectacle ici.
Bon aller, demain je tente la roulette, promis.
Ce qui y a de choquant c'est la façon dont les gens sont habillés ici. Je rappel qu'il fait plus de 45•c, donc c'est une fournaise, si je pouvais je serais en calçon. La grande majorité est habillée en tenue de soirée, même à 3h de l'après midi, c'est à dire en Jeans et en chemise pour les hommes et robe de soirée pour les femmes. 98% des nanas sont tirées à 4 épingles ici. C'est la culture du paraitre. Alors effectivement elles sont très belles, mais d'après ce que j'ai pû observer, la plupart sont soit les nanas de mecs friqués, soit à la recherche de mecs friqués, et dans ce dernier cas, elles sont capables de tout. Bon moi clairement je ne vois que des poufs qui sont là pour claquer des sous au point de pousser un smicar au suicide. Pour les mecs c'est la même chose. "Mais voyons Rudy, ne généralise pas comme ça !"
Petite description d'un hôtel basique ici à Vegas.
Arrivée devant l'hôtel choisi, bon déjà de l'extérieur c'est magnifique c'est sûr, y a rien à dire il faut le voir. C'est immense, c'est beau, chaque hôtel possède sa particularité, par exemple le Cesars Palace possède des décors de l'époque romaine. On peut aussi voir une fontaine géante pour le bellagio, une Tour Effeil à l'échelle 1/2 et Arc de Triomphe pour le Paris, une Statue de la Liberté ainsi qu'un grand huit partant du hall pour le New-York New-York C'est tellement grand que plusieurs entrées sont disponibles, et même les hôtels peuvent communiquer entre eux. Dans chaque hôtel, il y a bien entendu un service de voiturier. Les voitures attendant leur garage sont toutes plus luxueuses les unes que les autres.
Je me dirige vers une entrée, je passe les doubles portes vitrées ou les portes en tourniquet à 4 compartiments qui servent d'isolation thermique. Ah ! Enfin une température supportable... Ensuite en générale l'hôtel est fait pour vous mettre la tronche dans les machines à sous. Il y en a un nombre incroyable ! C'est peut être plusieurs centaines. À cela il faut rajouter les tables de poker, de roulette, de blackjack, de strip poker avec les gonsesses qui dansent presque à poil dans des cages, etc… Si vous réussissez à passer cette interminable zone de jeu, vous pourrez découvrir les allées de magasins décorées au style assorti à l'hôtel. Ici je vois des plafonds qui représentent un faux ciel, des fontaines immenses et somptueuses qui reproduisent celles de l'époque antique, des façades pour les magasins avec des colonnes ou des scultures ou des peintures. Bref de la reproduction presque parfaite.
Le jeu à Las Vegas
Bon je ne suis pas un spécialiste des jeu de casino alors je vais donner mon resenti. À ce que je sais il y a on va dire 2 types de jeux, ceux qui possèdent une technique et ceux basés sur le hasard. Moi qui n'y connais rien, je suis plus attiré par la roulette (vous savez la bille qui tombe sur la roue tournante et les nombres de 1 à 36 rouges et noirs). Alors cumulé, cela doit faire peut être 3 ou 4 heures que j'observe les autres jouer car j'ai trop peur de perdre 20$... Je ne veux pas faire de conneries, j'essaie de trouver une strategie mais je pense que y à pas grand chose à faire là. La seule idée que j'ai pour le moment c'est attendre minimum 5 ou 6 sorties d'une même couleur et parier sur l'autre. Les probabilités sont plus faibles de retomber encore une fois sur la même couleur (la probabilité de faire 100 fois du rouge est presque nulle, la probabilité de faire un rouge puis un noir est plus grande). Au passage je vous informe que les jeux de casinos sont TOUS basés sur des lois de probabilités. Tous les jeux sont prévus de tel sorte que cela rapporte au casino sur le long terme (10000 paries du client). Absolument rien n'est laissé au hasard comme on pourrait le croire. Cela veut dire qu'un expert en probabilité a plus de chance de gagner qu'une personne lambda.
Bref je reviens à ma table que j'observe depuis un moment. Ici les gens de passages claquent des centaines de dollars comme si de rien n'était. Je vois même un mec lâcher 1000$ sur la table en les sortant de sa poche comme je sortirais des pièces de 10 centimes... Pffff c'est un autre monde. Il y a aussi des nanas qui courent vers leur maries en sautant et en riant comme des gamines pour leur demander des centaines de dollars à gaspiller.
Cela dit, il faut le vivre pour le comprendre, parcequ'on s'y prend facilement à ce genre de jeu.
Bon enfin, c'est le spectacle ici.
Bon aller, demain je tente la roulette, promis.
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samedi 17 juillet 2010
Bryce Canyon
Arrivée en fin d'après midi à Bryce Canyon. Nous sommes toujours avec nos collègues, avec qui nous allons encore passer les deux prochains jours.
Nous avions prévu de bivouaquer pour le nuit. Finalement nous avons trouvé un camping avec des places libres juste à l'entrée du parc. Les camping à l'intérieur du parc étaient eux full, mais, malgré le fait qu'ils soient moins chers, ils sont aussi de moins bonne qualité (pas de douches, pas de machines à laver).
Quoi qu'il en soit, pour nous 4 avec donc 2 tentes, on se partage le prix de l'emplacement, ce qui nous revient à 7,75$.
RAS pour la soirée.
Lendemain matin levé aux aurores pour lever du soleil observé au Sunrise Point (il y à aussi le Sunset Point pour les couchers de soleil). Joli point de vue bien sûr mais j'ai préféré le coucher. En fait je trouve qu'avec des roches plutôt rouges comme celles de Bryce, le coucher est plus adapté. Je m'explique : regarder un coucher ou levé, ce n'est pas juste visuel, les autres sens sont aussi mis à contribution. L'ouïe (les animaux, les voitures, les gens...). Les odeurs aussi ne sont pas les mêmes le matin et le soir. Enfin la température, je trouve qu'observer ces roches rouges qui est une couleur chaude, est plus adaptée avec une température chaude aussi. Donc un levé de soleil au frais, c'est moyen. Bref chacun son truc.
Ensuite retour au camping et dodo jusqu'à 9h.
Départ pour rando vers 11h30. Nous ferons la Fairryland Loop Trail. Plutôt sympatique au milieu de ce paysage incroyable constitué de cheminées de roches rouges aux formes toujours différentes, d'arbres ayant l'essentiel de leurs racines au dessus du niveau de la terre (ce qui illustre le phénomène d'érosion dû à la pluie).
Au sujet de l'érosion, ce phénomène est responsable de la stérilisation d'anciennes zones forestières suite à des vagues de déforestations. L'eau des pluies ruisselle sans aucune retenue sur les sols privés de végétations en emportant tout sur son passage (humus...). C'est pour cela que la déforestation est un énorme fléau si aucune replantation n'est entreprise. Bon et puis pour nos paysages lunaires, c'est aussi un explication de la rareté de la végétation.
Après la rando, piscine au camping, puis cela sera grillade au barbecue pour la soirée avec du bois ramassé un peu plus loin en voiture. Super de manger un peu de bidoche, et puis de faire un feu.
Lendemain matin, rando tranquile nommée Queens. Effectivement, avec pas mal d'imagination, on peut voir une reine de profil avec sa robe au sommet d'une des cheminées.
Aprem tranquile, route vers Las Vegas. Nuit prévue en bivouac sur le bord de la route.
Nous avions prévu de bivouaquer pour le nuit. Finalement nous avons trouvé un camping avec des places libres juste à l'entrée du parc. Les camping à l'intérieur du parc étaient eux full, mais, malgré le fait qu'ils soient moins chers, ils sont aussi de moins bonne qualité (pas de douches, pas de machines à laver).
Quoi qu'il en soit, pour nous 4 avec donc 2 tentes, on se partage le prix de l'emplacement, ce qui nous revient à 7,75$.
RAS pour la soirée.
Lendemain matin levé aux aurores pour lever du soleil observé au Sunrise Point (il y à aussi le Sunset Point pour les couchers de soleil). Joli point de vue bien sûr mais j'ai préféré le coucher. En fait je trouve qu'avec des roches plutôt rouges comme celles de Bryce, le coucher est plus adapté. Je m'explique : regarder un coucher ou levé, ce n'est pas juste visuel, les autres sens sont aussi mis à contribution. L'ouïe (les animaux, les voitures, les gens...). Les odeurs aussi ne sont pas les mêmes le matin et le soir. Enfin la température, je trouve qu'observer ces roches rouges qui est une couleur chaude, est plus adaptée avec une température chaude aussi. Donc un levé de soleil au frais, c'est moyen. Bref chacun son truc.
Ensuite retour au camping et dodo jusqu'à 9h.
Départ pour rando vers 11h30. Nous ferons la Fairryland Loop Trail. Plutôt sympatique au milieu de ce paysage incroyable constitué de cheminées de roches rouges aux formes toujours différentes, d'arbres ayant l'essentiel de leurs racines au dessus du niveau de la terre (ce qui illustre le phénomène d'érosion dû à la pluie).
Au sujet de l'érosion, ce phénomène est responsable de la stérilisation d'anciennes zones forestières suite à des vagues de déforestations. L'eau des pluies ruisselle sans aucune retenue sur les sols privés de végétations en emportant tout sur son passage (humus...). C'est pour cela que la déforestation est un énorme fléau si aucune replantation n'est entreprise. Bon et puis pour nos paysages lunaires, c'est aussi un explication de la rareté de la végétation.
Après la rando, piscine au camping, puis cela sera grillade au barbecue pour la soirée avec du bois ramassé un peu plus loin en voiture. Super de manger un peu de bidoche, et puis de faire un feu.
Lendemain matin, rando tranquile nommée Queens. Effectivement, avec pas mal d'imagination, on peut voir une reine de profil avec sa robe au sommet d'une des cheminées.
Aprem tranquile, route vers Las Vegas. Nuit prévue en bivouac sur le bord de la route.
jeudi 15 juillet 2010
Zion Narional Park
(il y a d'autres post pour cette journée, voir en dessous)
De notre tente, l'entrée du parc est à moins d'un kilomètre, donc une fois levé nous y filons afin de pouvoir réserver notre emplacement de camping.
Une fois sur les lieux, pas de problèmes pour la place. Nous avons même le choix. On s'installe, on va d'enregistrer, payer comme je vous avez expliqué, puis retour sur l'emplacement pour monter la tente. À ce moment là, deux jeunes français nous demandent de la monnaie pour payer leur emplacement. On leur propose de partager notre emplacement qui est suffisemment grand. Jérome et Endrick sont de Chamonix et de Toulon.
Avec Xav nous partons vers midi faire une rando de 4h. C'est la Angel Landing. 450m de dénivelé, avec une marche finale sur une crête, obligé de se tenir à une chaîne installée exprès, et une vue magnifique.
Petite parenthèse, tous ces canyons s'expliquent par plusieurs phénomènes. Tout d'abord, sur 2 milliard d'années, ce territoire a vu passer plusieurs mers, des déserts et des montagnes plus hautes que l'Himalaya. Tout le sable que l'on trouve par là est essentiellement de source maritime. Mêlé à des sédiments, il s'est progressivement aggloméré pour finir par se transformer en grès et schiste. Ensuite c'est au tour des phénomènes du type tectonique des plaques, érosion liée à la pluie ainsi que les fleuves qui creusent la roche. En fonction des la dureté des sols, certaines zones sont creusées, d'autres non. Et c'est ainsi que l'on obtient ce genre de paysage exceptionnel.
Revenons à nos moutons, en haut petit sandwich au fromage du type vache qui rit, le bon fromage qui pue coûte la peau des .....
Ensuite descente et soirée avec nos amis tranquil au camping.
Lendemain matin c'est parti pour une deuxième rando avec eux, au fond d'un canyon, les pieds dans l'eau. Le rando s'appelle The Narrows. Comme son nom l'indique, nous tout au fond d'un très profond et étroit canyon. Pendant 4h30 les pieds dans l'eau et même fréquemment completement dans des passages se rapprochant plus du canyoning :-)
Enfin dans lapées midi, nous reprenons la route vers Bryce Canyon.
De notre tente, l'entrée du parc est à moins d'un kilomètre, donc une fois levé nous y filons afin de pouvoir réserver notre emplacement de camping.
Une fois sur les lieux, pas de problèmes pour la place. Nous avons même le choix. On s'installe, on va d'enregistrer, payer comme je vous avez expliqué, puis retour sur l'emplacement pour monter la tente. À ce moment là, deux jeunes français nous demandent de la monnaie pour payer leur emplacement. On leur propose de partager notre emplacement qui est suffisemment grand. Jérome et Endrick sont de Chamonix et de Toulon.
Avec Xav nous partons vers midi faire une rando de 4h. C'est la Angel Landing. 450m de dénivelé, avec une marche finale sur une crête, obligé de se tenir à une chaîne installée exprès, et une vue magnifique.
Petite parenthèse, tous ces canyons s'expliquent par plusieurs phénomènes. Tout d'abord, sur 2 milliard d'années, ce territoire a vu passer plusieurs mers, des déserts et des montagnes plus hautes que l'Himalaya. Tout le sable que l'on trouve par là est essentiellement de source maritime. Mêlé à des sédiments, il s'est progressivement aggloméré pour finir par se transformer en grès et schiste. Ensuite c'est au tour des phénomènes du type tectonique des plaques, érosion liée à la pluie ainsi que les fleuves qui creusent la roche. En fonction des la dureté des sols, certaines zones sont creusées, d'autres non. Et c'est ainsi que l'on obtient ce genre de paysage exceptionnel.
Revenons à nos moutons, en haut petit sandwich au fromage du type vache qui rit, le bon fromage qui pue coûte la peau des .....
Ensuite descente et soirée avec nos amis tranquil au camping.
Lendemain matin c'est parti pour une deuxième rando avec eux, au fond d'un canyon, les pieds dans l'eau. Le rando s'appelle The Narrows. Comme son nom l'indique, nous tout au fond d'un très profond et étroit canyon. Pendant 4h30 les pieds dans l'eau et même fréquemment completement dans des passages se rapprochant plus du canyoning :-)
Enfin dans lapées midi, nous reprenons la route vers Bryce Canyon.
Stéréotypes sur les américains ?
(il y a d'autres post pour cette journée, voir en dessous)
Pour cette dois ci je vous demande de m'écrire en commentaire les idées que vous vous faites des amerloks. J'essaierai de vous dire ce que j'en pense maintenant.
Pour cette dois ci je vous demande de m'écrire en commentaire les idées que vous vous faites des amerloks. J'essaierai de vous dire ce que j'en pense maintenant.
Antelope Canyon, Lake Powell et départ vers Zion
(il y a d'autres post pour cette journée, voir en dessous)
Levé tôt pour faire nos 150 miles. Mine de rien nous faisons pas mal de route, mais c'est comme ça aux USA, les distances sont démesurées.
Arrivée dans les alentours de Page près du lac Powell, notre premiére attraction sera Antelope Canyon. Si malheuresement vous utilisez Windows Vista sur votre pc, vous aurez vu des fond d'écran magnifiques de galeries aux formes arrondies de roches rouges. Bon et bien c'est ici. Alors par contre un gros ATTENTION ! Naturellement, les photos ne sont pas de cette couleur. Non non, figurez vous que les accompagnateurs indiens sont formés pour vous faire régler votre apareil photo convenablement. Alors j'explique pour ceux qui s'y connaissent : ISO en 400 minimum (jusque là tout va bien, faible luminosité donc c'est normal), balance des blancs en mode nuageux (voilà le secret!!!). Sans ce réglage vous avez des roches tout à fait banales, mise à part leur formes spectaculaires arrondies progressivement par le passage des eaux.
Vous voyez un peu comment ces indiens font du business ?:-) Bon après je ne les critiquent pas non plus, d'un côté on ne leur a pas demandé lorsqu'on leur a volé la majorité des terres américaines et laissé qu'une portion minime... Bref je vous mets au courant juste.
Ensuite nous prenons la route vers le lac Powell. Et petite après midi tranquile au bord de la plage avec un peu de trempette dans le lac.
Enfin nous prenons la route vers Zion Narional Park. 120 miles nous attendent encore.
Nous passerons la nuit au bord de la route en bivouac à nouveau.
Levé tôt pour faire nos 150 miles. Mine de rien nous faisons pas mal de route, mais c'est comme ça aux USA, les distances sont démesurées.
Arrivée dans les alentours de Page près du lac Powell, notre premiére attraction sera Antelope Canyon. Si malheuresement vous utilisez Windows Vista sur votre pc, vous aurez vu des fond d'écran magnifiques de galeries aux formes arrondies de roches rouges. Bon et bien c'est ici. Alors par contre un gros ATTENTION ! Naturellement, les photos ne sont pas de cette couleur. Non non, figurez vous que les accompagnateurs indiens sont formés pour vous faire régler votre apareil photo convenablement. Alors j'explique pour ceux qui s'y connaissent : ISO en 400 minimum (jusque là tout va bien, faible luminosité donc c'est normal), balance des blancs en mode nuageux (voilà le secret!!!). Sans ce réglage vous avez des roches tout à fait banales, mise à part leur formes spectaculaires arrondies progressivement par le passage des eaux.
Vous voyez un peu comment ces indiens font du business ?:-) Bon après je ne les critiquent pas non plus, d'un côté on ne leur a pas demandé lorsqu'on leur a volé la majorité des terres américaines et laissé qu'une portion minime... Bref je vous mets au courant juste.
Ensuite nous prenons la route vers le lac Powell. Et petite après midi tranquile au bord de la plage avec un peu de trempette dans le lac.
Enfin nous prenons la route vers Zion Narional Park. 120 miles nous attendent encore.
Nous passerons la nuit au bord de la route en bivouac à nouveau.
Grand Canyon
Pour cette journée, je n'aurai pas besoin de faire un roman.
Bon déjà, Grand Canyon, c'est vraiment immense ! Mais vraiment impressionnant ! Ce canyon long de 445km, peut atteindre 1829m de profondeur pour une largeur maximale de 29km.
Pour ce qui est des randonnées, vous pouvez arriver dans le parc au nord ou au sud. Si vous voulez joindre les deux points, c'est soit 215 miles de voiture, soit en rando durant minimum 2 jours (en dormant près du Colorado dans des gites ou camping qu'il faut réserver 4 mois à l'avance).
Nous avons choisi le côté sud. Notre rando s'appelle le Bright Angel Trail. Nous sommes allé jusqu'à Plateau Point, qui est un point de vue qui domine le Colorado. Presque 20km aller retour, 1000m de dénivelé positif, et une chaleur de dingue.
Le descente est très jolie, et pas vraiment difficile. Je ne sais pas comment décrire cette immensité qui est devant nos yeux. Vous verrez les photos, vous pourrez vous faire une idée, mais je pense qu'il faut le vivre.
Après 4h de descente, de pause et d'observation, nous partons pour la remontée. Et là, avec notre esprit de compèt stupide, notre but est de monter le plus vite possible. Finalement nous remonterons en 1h50 les 1000m. Un gros coup de barre à signaler pour moi vers la fin, arrêt obligatoire pour manger et retrouver des forces. En haut c'est le soulagement.
Fin d'après midi tranquile, avec une douche (depuis le temps!!!) et même une lessive, puis reprise de la route pour Lake Powell. Juste après la sortie du parc, on s'arrête pour plante la tente dans un petit coin à l'écart. On commence vraiment à s'habituer au bivouac. Demain matin levé car pas mal de route.
Bon déjà, Grand Canyon, c'est vraiment immense ! Mais vraiment impressionnant ! Ce canyon long de 445km, peut atteindre 1829m de profondeur pour une largeur maximale de 29km.
Pour ce qui est des randonnées, vous pouvez arriver dans le parc au nord ou au sud. Si vous voulez joindre les deux points, c'est soit 215 miles de voiture, soit en rando durant minimum 2 jours (en dormant près du Colorado dans des gites ou camping qu'il faut réserver 4 mois à l'avance).
Nous avons choisi le côté sud. Notre rando s'appelle le Bright Angel Trail. Nous sommes allé jusqu'à Plateau Point, qui est un point de vue qui domine le Colorado. Presque 20km aller retour, 1000m de dénivelé positif, et une chaleur de dingue.
Le descente est très jolie, et pas vraiment difficile. Je ne sais pas comment décrire cette immensité qui est devant nos yeux. Vous verrez les photos, vous pourrez vous faire une idée, mais je pense qu'il faut le vivre.
Après 4h de descente, de pause et d'observation, nous partons pour la remontée. Et là, avec notre esprit de compèt stupide, notre but est de monter le plus vite possible. Finalement nous remonterons en 1h50 les 1000m. Un gros coup de barre à signaler pour moi vers la fin, arrêt obligatoire pour manger et retrouver des forces. En haut c'est le soulagement.
Fin d'après midi tranquile, avec une douche (depuis le temps!!!) et même une lessive, puis reprise de la route pour Lake Powell. Juste après la sortie du parc, on s'arrête pour plante la tente dans un petit coin à l'écart. On commence vraiment à s'habituer au bivouac. Demain matin levé car pas mal de route.
mardi 13 juillet 2010
Matinée tranquille puis route vers monument
Réveil 5h30 (ça fait mal) pour voir le levé du soleil d'où nous sommes. Bon c'est joli mais pas vraiment adapté à cet endroit. Le couché du soleil, donc côté canyon, serait plus à conseiller.
Par contre le côté canyon maintenant plus eclairé que hier soir est vraiment sompteux.
10min plus tard, retour dans un coma profond au fond la tente (oui oui on a besoin de sommeil). Réveillé pas beaucoup plus tard par la chaleur du soleil qui tape à la porte de notre tente.
Petit dej à 2 mètres de la falaise et face à cette vue incroyable. Deux autres tentes sont à une centaine de mètres de là (oui le parking est grand), mais c'est comme si nous étions seul au monde. Le silence, la vue, le nutella, que demander de plus :-)
Un peu plus tard, c'est le débarquement à intervalles régulières de français. Chacun d'eux nous annoncent que leur guide est le routard. Voilà ! Donc si vous ne voulez pas vous croire dans les gorges du verdon en plein milieu des USA, ne pas écouter le routard.
Bref ensuite c'est départ vers monument valley. Sur la route, on prend en stop une indienne qui fait du stop. Avec un peu de chance elle nous invite chez elle, ça va être génial ! Keudal ! Elle va plus loin que monument valley, on doit donc la laisser sur la route, et en plus à la fin elle nous demande 10$ pour la dépanner ! Non mais oh, elle veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière aussi ?!
Bref arrivée enfin. De là haut, la vue est effectivement magnifique. C'est comme on lavait imaginé. Notre plan pour laprem, préparer sérieusement la suite de notre périple, puis faire la balade prévue au coucher su soleil.
Après une heure de préparation (8 prochains jours jusqu'à Las Vegas), nous resortons et constatons que cela se couvre dangereusement. Génial ! Tout gagné ! On se lance en voiture pour le tour prévu de 15 miles, et là, c'est le gros orage sur le coin du museau… Cest pas possible, on est maudit. Sous la pluie c'est pas du tout les mêmes couleurs...
15 minutes plus tard, cela se calme, et une éclaircie se produit. Finalement on s'en sort bien pour faire des photos et on remonte même pour le coucher du soleil.
Bon par contre on est pas d'ici nous. On doit reprendre la route pour Grand Canyon... Donc on se lance pour plus de 100 miles.
Arrivée vers 23h dans les parages du parc, notre but est de planter la tente rapido, manger, et dormir afin de se lever à 7h15 pour faire un grosse rando.
Alors c'est maintenant que cela se complique. Après l'entrée du parc, que nous avons franchi malgré nous, impossible de planter la tente hors des campings qui sont payant. Pas envi de faire demi tour alors on choisi un camping.
Dans les parcs, les camping c'est premier arrivé premier servi d'après le routard, d'accord, mais quesque ça veut dire exactement. Donc on arrive, on va à la caisse automatique, on lance le processus, la machine nous demande le nombre de tente, le numéro de plaque d'immatriculation, puis les 12$ en liquide, et nous sort un ticket avec écrit dessus camp area number 1. Il y a environ une cinquantaine d'emplacements. On se dirige vers la numéro 1. Et là un camping car. On tok à la porte, demande au mec ce qu'il se passe, et il nous dit qu'il faut d'abord se placer sur un emplacement libre, le bloquer avec la voiture puis aller payer, prendre le ticket, et l'accrocher à la borne en face de l'emplacement. En fait le camp area number ne represente que le numéro du camping lui même (il y en a plusieurs dans Grand Canyon). Alors on est comme des cons, on a payé et pas de places. On se dit "mais c'est quoi ce bordel, la machine n'est pas capable d'arrêter de délivrer des tickets lorsqu'il n'y a plus de places?!". Bon là on est énervé, parce que 12$ c'est le prix d'une de nos journées pour deux. On se dit qu'on va dormir près de l'entrée du camping et en cas de problèmes on leur montre ce ****** de ticket.
Finalement y a vraiment pas de places donc on se dirige vers la borne pour essayer de se faire rembourser. Bien sûr il y a bien marqué "No refund"... Je demande à un couple de nanas quel est le principe exact, elle en sait rien. Elles ont prévu de dormir dans la voiture sur un emplacement, elle nous propose de faire de même sur cet emplacement, elle se sont elle même arrangées avec les autres de l'emplacement qui eux aussi dorment dans la voiture. Donc du coup l'emplacement pour la tente est libre aussi. On se gare donc le mieux qu'on peut et on plante la tente. On est sauvé.
Du coup on ne sait toujours pas si c'est un ticket par personne qui reste dormir dans le camping et autant de personnes qu'on veut sur les emplacements OU un seul ticket par emplacement et donc une voiture par emplacement. Bref c'est un peu à la démerde ces camping, et puis des arrangements avec ceux qui sont premiers sur les emplacements.
Une petite boite de nos beans favoris et au lit.
Aztec, Mesa Verde et route magique jusqu'à Goosenecks
Au réveil visite de Aztec Ruins. Ce sont des ruines d'anciennes habitations indiennes datant du 11e au 13e siècle. Entrée gratuite pour nous avec le pass America the beautiful, et à vrai dire heureusement car pas grand chose à se mettre sous la dent.
Puis route vers Mesa Verda et visite. Ceci est un parc situé dans des vallées encaissées où l'on peut observer d'anciens vestiges à nouveau d'habitations indiennes, mais cette fois avec la particularité d'être construite sous des concavité montagneuses. Alors pourquoi ? Pour être plus près de l'eau, pour être au frais, être à l'abris des ennemies, et bien même les archeologues n'en sont pas encore sûr. Bref un joli petit spectacle pour quelques heures et puis c'est tout.
Puis nous reprenons notre route vers monument valley avec pour objectif d'y arriver la nuit, dormir dans un coin perdu gratuitement bien sûr, et pouvoir observer le park au levé du soleil.
Finalement, et Côme ce qui était prévu, nous nous trouvons sur le route 163 qui est absolument incrablement magnifique. La tombée de la nuit arrive et nous sommes toujours sur cette route incroyable, mais pressé par le temps pour arriver. En fait on est toujours pressé pour pouvoir suivre nos plans qui s'enchaînent les uns après les autres. Et malgré nos 2 mois et demi, je peux vous dire qu'avec tout ce qu'on va voir, il ne faut pas chômer. Xavier trouve sur le routard (qui est notre compagnon le plus précieux) un point de vue ultra recommandé : c'est le Goosenecks. Et finalement le plan change et couché de soleil sur ce point de vue. Le problème c'est qu'on va être vraiment limite.
Le soleil se couche et nous sommes toujours sur la route !! "Quel dommage !! On va rater tout ce paysage sur la route en roulant de nuit !! ", je lance à Xavier. C'est délicat, sommes nous près à nous arrêter maintenant, rater le lever du soleil sur monument valley, devoir attendre toute la journée pour voir le coucher du soleil et ainsi perdre une demi journée ?
Bon, arrivée enfin devant le point de vue. Le soleil est couché mais il y a encore un peu de lumière. Et là ..... C'est le coup de foudre !!! C'est incroyable comme ce canyon est grand, et encore il fait presque nuit donc la vue n'est pas à son apogée. On craque et on décide de manger et de monter la tente au bord de la falaise. Encore un jour sans douche :-)
Puis route vers Mesa Verda et visite. Ceci est un parc situé dans des vallées encaissées où l'on peut observer d'anciens vestiges à nouveau d'habitations indiennes, mais cette fois avec la particularité d'être construite sous des concavité montagneuses. Alors pourquoi ? Pour être plus près de l'eau, pour être au frais, être à l'abris des ennemies, et bien même les archeologues n'en sont pas encore sûr. Bref un joli petit spectacle pour quelques heures et puis c'est tout.
Puis nous reprenons notre route vers monument valley avec pour objectif d'y arriver la nuit, dormir dans un coin perdu gratuitement bien sûr, et pouvoir observer le park au levé du soleil.
Finalement, et Côme ce qui était prévu, nous nous trouvons sur le route 163 qui est absolument incrablement magnifique. La tombée de la nuit arrive et nous sommes toujours sur cette route incroyable, mais pressé par le temps pour arriver. En fait on est toujours pressé pour pouvoir suivre nos plans qui s'enchaînent les uns après les autres. Et malgré nos 2 mois et demi, je peux vous dire qu'avec tout ce qu'on va voir, il ne faut pas chômer. Xavier trouve sur le routard (qui est notre compagnon le plus précieux) un point de vue ultra recommandé : c'est le Goosenecks. Et finalement le plan change et couché de soleil sur ce point de vue. Le problème c'est qu'on va être vraiment limite.
Le soleil se couche et nous sommes toujours sur la route !! "Quel dommage !! On va rater tout ce paysage sur la route en roulant de nuit !! ", je lance à Xavier. C'est délicat, sommes nous près à nous arrêter maintenant, rater le lever du soleil sur monument valley, devoir attendre toute la journée pour voir le coucher du soleil et ainsi perdre une demi journée ?
Bon, arrivée enfin devant le point de vue. Le soleil est couché mais il y a encore un peu de lumière. Et là ..... C'est le coup de foudre !!! C'est incroyable comme ce canyon est grand, et encore il fait presque nuit donc la vue n'est pas à son apogée. On craque et on décide de manger et de monter la tente au bord de la falaise. Encore un jour sans douche :-)
lundi 12 juillet 2010
Taos et sublime route 64 vers Aztec
(deuxième post de la journée, regarder en dessous)
Comme prévu, la petite surprise du matin, réveil face à un paysage magnifique : la route en faux plat descendant vers un désert à perte de vue et un immense canyon sinueux le traversant. Au loin toujours une barrière de montagnes.
Encore une bonne petite nuit gratuite, avec un super emplacement. Personnes ne vient nous emmerder à chaque fois donc c'est génial.
Après notre petit déjeuner, nous partons pour Taos qui n'est qu'à 4 miles de là.
Tant que j'y pense, des petites infos pratiques : 1 mile = 1,609km (moyen mnémotechnique pour s'en rappeler : dire chiffre par chiffre "un ciseau neuf", où le zéro est prononcé à l'anglaise donc "ow"). Avec les distance demesurées qu'il y à ici aux USA, je comprends qu'il aient adapté leur unité de distance.
Pour la température qui est Fahrenheit, il faut enlever 26, puis diviser par 2 pour avoir à peu près la température en degrés celsius.
Bref visite très très rapide de Taos centre, qui est tout petit. En fait nous n'avons pas le temps.
Puis nous prenons la route vers Taos pueblo, qui est une autre autre ville à part entière. Cette ville typique indienne à la particularité d'être l'une des dernières à rester debout et même à être encore habitée. Ainsi certaines zones ne sont pas ouvertes au public. L'entrée pour le zone ouverte au public c'est tout de même 10$ par personne + 6$ par appareil photo. Vous voyez le business... Bon si cela contribue au maintient en bon état de ces anciennes habitation, pourquoi pas. Bon moi j'ai sorti ma carte d'etudiant périmée (faut toujours tenter) et nous avons eu l'entrée à 5$ :-)
Ces maison sont faites aussi en adobe avec une légère structure interne en bois. Cette espèce de boue et découpée en un forme de briquette, puis chauffée, et enfin elle sont assemblées par un mortier. Ces maisons ont la particularité d'avoir les entrées sur les toits qui sont eux même plats. Il faut donc escalader une échelle pour monter sur toit puis descendre une autre échelle pour accéder à la maison. Ainsi, en cas d'attaque du village, l'ennemi était déstabilisé en se demandant où se trouvaient les portes d'entrée.
Concernant la langue indien, il faut savoir qu'il y en a une multitude. Ces langues sont très complexes, au point même que les services secrets americains ont utilisés l'un d'eux (le Navajo) pour communiquer entre eux lors de la deuxième guerre mondiale.
En fin de visite, début d'apres-midi, nous prenons la route vers Aztec afin de visiter Aztec ruins (ruines de peuples indiens).
Pour y aller nous empruntons la route 64 qui est absolument somptueuse ! Elle longe la frontière avec le Colorado.
Sur la route nous commençons par croiser des maisons ultra originales construites uniquement en materiaux de récupération, autonomes en énergie et ayant pour chacune une grande partie enterrée sous terre (climat aride oblige). Sur une d'entre elles il y avait une visite d'organiser un peu plus tôt dans la journée. Sur la pancarte j'ai pû voir "earthship". Peut être pouvez vous y jeter un coup d'oeil, ça m'interesserait bien mais je ne peux pas actuellement.
Puis nous avons droit à une route sinueuse et très valonée sublime, avec des forêts aux environs. Je ne sais pas trop comment décrire, il faut vraiment le vivre.
Finalement nous arrivons de nuit dans Aztec. Recherche en vainde camping bon marcher, qui lancent des prix de 26$ juste pour poser son cul dans une tente sur 4 mètres carrés. Il ne faut pas abuser. Alors recherche d'endroits pour dormir à la rache. Finalement cela sera dans la voiture dans un petit parc tout près du site de Aztec Ruins.
Alors je vous propose de commencer à compter le nombre de jour où nous n'avons pas de douche :-) ça fait 2.
Comme prévu, la petite surprise du matin, réveil face à un paysage magnifique : la route en faux plat descendant vers un désert à perte de vue et un immense canyon sinueux le traversant. Au loin toujours une barrière de montagnes.
Encore une bonne petite nuit gratuite, avec un super emplacement. Personnes ne vient nous emmerder à chaque fois donc c'est génial.
Après notre petit déjeuner, nous partons pour Taos qui n'est qu'à 4 miles de là.
Tant que j'y pense, des petites infos pratiques : 1 mile = 1,609km (moyen mnémotechnique pour s'en rappeler : dire chiffre par chiffre "un ciseau neuf", où le zéro est prononcé à l'anglaise donc "ow"). Avec les distance demesurées qu'il y à ici aux USA, je comprends qu'il aient adapté leur unité de distance.
Pour la température qui est Fahrenheit, il faut enlever 26, puis diviser par 2 pour avoir à peu près la température en degrés celsius.
Bref visite très très rapide de Taos centre, qui est tout petit. En fait nous n'avons pas le temps.
Puis nous prenons la route vers Taos pueblo, qui est une autre autre ville à part entière. Cette ville typique indienne à la particularité d'être l'une des dernières à rester debout et même à être encore habitée. Ainsi certaines zones ne sont pas ouvertes au public. L'entrée pour le zone ouverte au public c'est tout de même 10$ par personne + 6$ par appareil photo. Vous voyez le business... Bon si cela contribue au maintient en bon état de ces anciennes habitation, pourquoi pas. Bon moi j'ai sorti ma carte d'etudiant périmée (faut toujours tenter) et nous avons eu l'entrée à 5$ :-)
Ces maison sont faites aussi en adobe avec une légère structure interne en bois. Cette espèce de boue et découpée en un forme de briquette, puis chauffée, et enfin elle sont assemblées par un mortier. Ces maisons ont la particularité d'avoir les entrées sur les toits qui sont eux même plats. Il faut donc escalader une échelle pour monter sur toit puis descendre une autre échelle pour accéder à la maison. Ainsi, en cas d'attaque du village, l'ennemi était déstabilisé en se demandant où se trouvaient les portes d'entrée.
Concernant la langue indien, il faut savoir qu'il y en a une multitude. Ces langues sont très complexes, au point même que les services secrets americains ont utilisés l'un d'eux (le Navajo) pour communiquer entre eux lors de la deuxième guerre mondiale.
En fin de visite, début d'apres-midi, nous prenons la route vers Aztec afin de visiter Aztec ruins (ruines de peuples indiens).
Pour y aller nous empruntons la route 64 qui est absolument somptueuse ! Elle longe la frontière avec le Colorado.
Sur la route nous commençons par croiser des maisons ultra originales construites uniquement en materiaux de récupération, autonomes en énergie et ayant pour chacune une grande partie enterrée sous terre (climat aride oblige). Sur une d'entre elles il y avait une visite d'organiser un peu plus tôt dans la journée. Sur la pancarte j'ai pû voir "earthship". Peut être pouvez vous y jeter un coup d'oeil, ça m'interesserait bien mais je ne peux pas actuellement.
Puis nous avons droit à une route sinueuse et très valonée sublime, avec des forêts aux environs. Je ne sais pas trop comment décrire, il faut vraiment le vivre.
Finalement nous arrivons de nuit dans Aztec. Recherche en vainde camping bon marcher, qui lancent des prix de 26$ juste pour poser son cul dans une tente sur 4 mètres carrés. Il ne faut pas abuser. Alors recherche d'endroits pour dormir à la rache. Finalement cela sera dans la voiture dans un petit parc tout près du site de Aztec Ruins.
Alors je vous propose de commencer à compter le nombre de jour où nous n'avons pas de douche :-) ça fait 2.
Trail 254 à Santa Fe ski area puis départ pour Taos
Lendemain matin, ce qui est prévu est de faire un trail sur les hauteurs de Santa Fe puis de reprendre la route en direction de Taos, s'arrêter un peu avant pour dormir.
Départ du trail à la Ski Area de Santa Fe, donc à une quinzaine de miles du centre. Durant l'approche la route est sompteuse : des petites collines semi désertiques ainsi que des plaines d'une couleur rouge, qui s'étalent à perte de vue, parsemées d'incroyables villas respectants le style architecturale de la région toutes plus belles les unes que les autres. Au loin ce sont des immenses chaînes montagneuses qui nous entourent.
Un peu plus loin sur notre route, c'est la forêt qui prendra le relais jusqu'à notre arrivée au pied de la rando.
Le température chute très vite, au pied de la rando nous sommes à 13 degrés celsius. En haut de la rando elle descendra jusqu'à 8 degrés.
Lorsque nous démarrons la rando, nous sommes à une altitude de 3000m et ce qui est déroutant c'est qu'à 20min de là, donc pas vraiment beaucoup plus bas, on peut voir des paysages plat et désertiques ! Ce n'est pas courant en France.
Durant la rando nous nous prenons la pluie. Par chance j'ai mon poncho avec moi. Vêtement indispensable en cas de pluie car avec celui ci vous pouvez abriter non seulement vous mais aussi le sac à dos. Pour les photos on se sert de l'appareil photo étanche de Xavier car je tiens au miens. Voir les photos sur le blog. Sur la redescente nous croisons un sexagénaire avec son petit fils qui ont plantés la tente pour la nuit et qui sont train de suspendre le sac à dos à un arbre afin d'éviter que les ours les attaquent. Je rappel que les accidents avec les ours ne sont que les conséquences de malveillances des humains. De la nourriture dans la tente pour passer la nuit, des déchets à l'air libre hors de poubelles spéciales, des balades près de leurs habitats ou autre, sont des situations qui poussent les ours à être potentiellement dangereux pour les humains et donc qui poussent ces derniers à user de leurs somptueuses technologies pour tout simplement les abattre.
Enfin pour terminer notre journée, retour à la voiture, petit repas diététique (comme d'habitude), et départ pour Taos.
Fin de la route de nuit donc pas forcément jolie. À moins de 10 miles de Taos, nous nous arrettons sur une aire de repos très légèrement en pente, nous n'avons aucune idée de à quoi ressemble le paysage qui nous entoure. Surprise demain matin ...
Départ du trail à la Ski Area de Santa Fe, donc à une quinzaine de miles du centre. Durant l'approche la route est sompteuse : des petites collines semi désertiques ainsi que des plaines d'une couleur rouge, qui s'étalent à perte de vue, parsemées d'incroyables villas respectants le style architecturale de la région toutes plus belles les unes que les autres. Au loin ce sont des immenses chaînes montagneuses qui nous entourent.
Un peu plus loin sur notre route, c'est la forêt qui prendra le relais jusqu'à notre arrivée au pied de la rando.
Le température chute très vite, au pied de la rando nous sommes à 13 degrés celsius. En haut de la rando elle descendra jusqu'à 8 degrés.
Lorsque nous démarrons la rando, nous sommes à une altitude de 3000m et ce qui est déroutant c'est qu'à 20min de là, donc pas vraiment beaucoup plus bas, on peut voir des paysages plat et désertiques ! Ce n'est pas courant en France.
Durant la rando nous nous prenons la pluie. Par chance j'ai mon poncho avec moi. Vêtement indispensable en cas de pluie car avec celui ci vous pouvez abriter non seulement vous mais aussi le sac à dos. Pour les photos on se sert de l'appareil photo étanche de Xavier car je tiens au miens. Voir les photos sur le blog. Sur la redescente nous croisons un sexagénaire avec son petit fils qui ont plantés la tente pour la nuit et qui sont train de suspendre le sac à dos à un arbre afin d'éviter que les ours les attaquent. Je rappel que les accidents avec les ours ne sont que les conséquences de malveillances des humains. De la nourriture dans la tente pour passer la nuit, des déchets à l'air libre hors de poubelles spéciales, des balades près de leurs habitats ou autre, sont des situations qui poussent les ours à être potentiellement dangereux pour les humains et donc qui poussent ces derniers à user de leurs somptueuses technologies pour tout simplement les abattre.
Enfin pour terminer notre journée, retour à la voiture, petit repas diététique (comme d'habitude), et départ pour Taos.
Fin de la route de nuit donc pas forcément jolie. À moins de 10 miles de Taos, nous nous arrettons sur une aire de repos très légèrement en pente, nous n'avons aucune idée de à quoi ressemble le paysage qui nous entoure. Surprise demain matin ...
vendredi 9 juillet 2010
Direction Santa Fe sur la route 14
Au petit matin (7h), nous sommes réveillés par le ranger du camping car nous n'avons pas payé notre emplacement la veille en arrivant.
Voici le principe : dans les camping ou lieux où il faut payer, si on arrive tard et donc lorsque la réception est fermée, il faut s'inscrire nous même en remplissant un formulaire, le mettre dans une enveloppe ainsi que le montant en cash, puis mettre cette enveloppe dans la boite aux lettres prévue à cet effet. Donc toute personne qui ne suit pas le protocole s'exposer au risque de se faire rappeler à l'ordre. C'est ce risque que nous voulions évaluer. Nous n'avons fait que l'inscription puis poster mais sans cash en écrivant que nous n'avions pas l'appoint. Ainsi nous voulions voir, déjà si quelqu'un disait quelque chose, et si oui, à quelle heure.
Bref donc on le paye en lui disant que l'on ne savait pas qu'il allait nous rendre la monnaie le matin avec l'air innocent du tourist étranger de base (pas bien compliqué), et puis on en parle plus, au revoir.
Petite particularité de la douche du camping, la durée d'utilisation de l'eau est limitée à 5min pour limiter la consommation d'eau. On insère un jeton que le staff nous donne lors du paiement et c'est parti !
Départ pour Santa Fe. Nous prenons la "Turquoise trail road". Parallèle à l'interstate 25 (I-25), elle passe par l'ancien chemin des chercheurs de turquoise (zinc et plomb). Passage donc obligé à Madrid, petit village qu'il faut visiter pour ces artisans, artistes et hippies qui tentent de recréer une ambiance de bout du monde. Maisons en bois, colorées et fleuries. Folklore assurée. Voir les photos que nous avons mis sur le blog.
Finalement nous arrivons à Santa Fe dans l'après-midi. Petite recherche d'une auberge pour passer la nuit. Alors là, nouveau concepts. Il y a de la nourriture gratuite pour les clients. En fait un centre commercial du coin leur fait une fois pas semaine une livraison gratuite d'aliments basiques, du type pattes, pain, fromage, fruits, gâteaux, chips. Deuxième nouveau concept, avant de quitter la chambre il faut y faire le ménage sois-même. De plus, dans cas où l'on reste plus d'un jour, nous devons faire une "corvée" ménagère pendant 15min après avoir choisi une des nombreuses fiches qui décrivant la tache ménagère.
Après cela, visite à pied du centre (dont de la plus vieille église des USA). Santa Fe est la deuxième ville la plus vieille des USA. C'est aussi la capitale du Nouveau-Mexique. Fondée en 1609 par les espagnols, elle cultive sa singularité en étant (avec Taos) le témoin de l'anteriorité, de la culture espagnole, avec ses églises de l'époque coloniale et sa fameuse "plaza", qui rappelle les zocalos des villes mexicaines. Son charme pittoresque contraste avec l'ordonnancement des villes américaines. Ici, tout building est banni, et chaque maison se doit de respecter l'architecture traditionnelle du Nouveau-Mexique (le style pueblo) : hauteur limitée des bâtiments, toits plats et murs en adobe, ou plutôt en un stuc qui imite l'adobe car ce dernier est en fait un mélange de terre, de sable, de paille et d'eau qu'on laisse sécher au soleil. Voir les photos sur le blog.
Petite aparté, Santa Fe est à 2300m d'altitude mine de rien. Et c'est très piégeur car l'approche ne nous permet pas du tout de nous en rendre compte, tout simplement car des désert à cette altitude n'est pas fréquent en France et même Europe. De plus, il y fait une chaleur très sèche et donc on ne rend pas compte que l'on transpire. Donc les risques de déshydratation sont plus élevés. Il faut donc bien boire. Les premiers symptômes (que nous avons eus) sont lèvres gercées, nez qui saigne, fatigue. Puis cela peut aller jusqu'à perte de connaissance.
Soirée avec Tina, qui est une amie d'une amie à Elizabeth, qui elle est une amie à moi de Chicago chez qui nous avions dormi. Elle nous a emmené dans un restaurant nouveau-mexicain dans lequel nous avons goûté des spécialités. Très bon !
Enfin retour à l'auberge où nous avons passé peut-être la meilleure nuit. Le routard décrivait des matelas particulièrement mauvais. Pour nous c'était les meilleurs.
Voici le principe : dans les camping ou lieux où il faut payer, si on arrive tard et donc lorsque la réception est fermée, il faut s'inscrire nous même en remplissant un formulaire, le mettre dans une enveloppe ainsi que le montant en cash, puis mettre cette enveloppe dans la boite aux lettres prévue à cet effet. Donc toute personne qui ne suit pas le protocole s'exposer au risque de se faire rappeler à l'ordre. C'est ce risque que nous voulions évaluer. Nous n'avons fait que l'inscription puis poster mais sans cash en écrivant que nous n'avions pas l'appoint. Ainsi nous voulions voir, déjà si quelqu'un disait quelque chose, et si oui, à quelle heure.
Bref donc on le paye en lui disant que l'on ne savait pas qu'il allait nous rendre la monnaie le matin avec l'air innocent du tourist étranger de base (pas bien compliqué), et puis on en parle plus, au revoir.
Petite particularité de la douche du camping, la durée d'utilisation de l'eau est limitée à 5min pour limiter la consommation d'eau. On insère un jeton que le staff nous donne lors du paiement et c'est parti !
Départ pour Santa Fe. Nous prenons la "Turquoise trail road". Parallèle à l'interstate 25 (I-25), elle passe par l'ancien chemin des chercheurs de turquoise (zinc et plomb). Passage donc obligé à Madrid, petit village qu'il faut visiter pour ces artisans, artistes et hippies qui tentent de recréer une ambiance de bout du monde. Maisons en bois, colorées et fleuries. Folklore assurée. Voir les photos que nous avons mis sur le blog.
Finalement nous arrivons à Santa Fe dans l'après-midi. Petite recherche d'une auberge pour passer la nuit. Alors là, nouveau concepts. Il y a de la nourriture gratuite pour les clients. En fait un centre commercial du coin leur fait une fois pas semaine une livraison gratuite d'aliments basiques, du type pattes, pain, fromage, fruits, gâteaux, chips. Deuxième nouveau concept, avant de quitter la chambre il faut y faire le ménage sois-même. De plus, dans cas où l'on reste plus d'un jour, nous devons faire une "corvée" ménagère pendant 15min après avoir choisi une des nombreuses fiches qui décrivant la tache ménagère.
Après cela, visite à pied du centre (dont de la plus vieille église des USA). Santa Fe est la deuxième ville la plus vieille des USA. C'est aussi la capitale du Nouveau-Mexique. Fondée en 1609 par les espagnols, elle cultive sa singularité en étant (avec Taos) le témoin de l'anteriorité, de la culture espagnole, avec ses églises de l'époque coloniale et sa fameuse "plaza", qui rappelle les zocalos des villes mexicaines. Son charme pittoresque contraste avec l'ordonnancement des villes américaines. Ici, tout building est banni, et chaque maison se doit de respecter l'architecture traditionnelle du Nouveau-Mexique (le style pueblo) : hauteur limitée des bâtiments, toits plats et murs en adobe, ou plutôt en un stuc qui imite l'adobe car ce dernier est en fait un mélange de terre, de sable, de paille et d'eau qu'on laisse sécher au soleil. Voir les photos sur le blog.
Petite aparté, Santa Fe est à 2300m d'altitude mine de rien. Et c'est très piégeur car l'approche ne nous permet pas du tout de nous en rendre compte, tout simplement car des désert à cette altitude n'est pas fréquent en France et même Europe. De plus, il y fait une chaleur très sèche et donc on ne rend pas compte que l'on transpire. Donc les risques de déshydratation sont plus élevés. Il faut donc bien boire. Les premiers symptômes (que nous avons eus) sont lèvres gercées, nez qui saigne, fatigue. Puis cela peut aller jusqu'à perte de connaissance.
Soirée avec Tina, qui est une amie d'une amie à Elizabeth, qui elle est une amie à moi de Chicago chez qui nous avions dormi. Elle nous a emmené dans un restaurant nouveau-mexicain dans lequel nous avons goûté des spécialités. Très bon !
Enfin retour à l'auberge où nous avons passé peut-être la meilleure nuit. Le routard décrivait des matelas particulièrement mauvais. Pour nous c'était les meilleurs.
Alburqueque
Le lendemain matin départ pour Albuquerque (a prononcer "alboukerki"). Visite rapide du centre ville qui est inintéressant. Puis visite de la vieille ville qui est magnifique, dans laquelle nous pouvons voir les maisons traditionelles de l'époque en adobe et aux toits plats du style mexicain. Une autre particularité de cette ville est que l'ancienne prestigieuse "Main road of America"; la route 66. Commencée en 1926, finie en 1938, elle était la seule à relier le lac Michigan à l'océan pacifique, sur un périple de 2448 miles à travers 7 états. C'est sur cette route que les premiers motels voient le jour. Pour plus d'infos, voir sur Wikipédia.
Pour ceux qui viendraient visiter les alentours, je conseils fortement "Acoma Sky City", qui est un village indien qui sert de modèle à toutes les cartes postales du coin. Nous ne le savions pas avant d'avoir discuter avec une dame du coin.
Pour la suite nous voulions aller faire une petite rando sur les hauteurs. Cela sera donc l'Est de la ville. Plus particulierement le Trail dans Sandia mountains. Montée plutôt rapide, motivée par l'heure plutôt tardive de notre arrivée. Malgré les frontales que nous emportons, nous préférons y voir un minimum étant donnée la qualité parfois limite des chemins. Et puis avec toutes les histoires d'ours dont on nous fait part, nous voulons tout faire pour préservée notre virginité du derrière. Blague à part, il y à fréquemment dans le coin des histoires plus ou moins malheureuses entre humains et nounours, surtout de nuit lorsque les campeurs ne prennent pas suffisemment de précautions. Je vous parlerai de ces précautions lorsque nous serons à notre tour en situation.
Après 1h30 plutôt physique, nous voilà sur la crête. La vue est effectivement magnifique. Nous sommes à presque 3000m d'altitude mine de rien. Vous pouvez voir les photos que nous avons mis en ligne. Face à ce spectacle, nous avons 2 possibilités : rester là-haut et en prendre encore plus plein le vue en observant le soleil s'enfoncer dans cet horizon désertique montagneux et donc redescendre les 6km à la frontale, ou alors redescendre en courant pour ne pas se faire surprendre du tout par la nuit. On prend la deuxième en se disant que l'on a le temps pour des couchers de soleils somptueux. Finalement on torche la descente en 30min avec en bas les cuisse dans un état critique.
En fin de redescente, nous croisons le seul cycliste du coin je pense qui nous demande si on a pas vu ses gants de vélo sur le sentier. Finalement, après une petite conversation, il nous invite à prendre une bierre maison que son fils fait lui même.
Un peu plus tard nous voici dans leur petit local, et nous discutons de notre voyage ainsi que des leurs. Il nous donne notamment des conseils pour le trail que nous voulons faire près de Santa Fe.
Finalement nous partons et prenons le premier camping qui nous tombe sous la main. Malheureusement un peu cher, 18$ pour deux, nous ne pouvons pas faire autrement que d'y rester car dans l'état de fatigue dans lequel nous sommes, une nuit dans la voiture nous aurait tuée.
Pour ceux qui viendraient visiter les alentours, je conseils fortement "Acoma Sky City", qui est un village indien qui sert de modèle à toutes les cartes postales du coin. Nous ne le savions pas avant d'avoir discuter avec une dame du coin.
Pour la suite nous voulions aller faire une petite rando sur les hauteurs. Cela sera donc l'Est de la ville. Plus particulierement le Trail dans Sandia mountains. Montée plutôt rapide, motivée par l'heure plutôt tardive de notre arrivée. Malgré les frontales que nous emportons, nous préférons y voir un minimum étant donnée la qualité parfois limite des chemins. Et puis avec toutes les histoires d'ours dont on nous fait part, nous voulons tout faire pour préservée notre virginité du derrière. Blague à part, il y à fréquemment dans le coin des histoires plus ou moins malheureuses entre humains et nounours, surtout de nuit lorsque les campeurs ne prennent pas suffisemment de précautions. Je vous parlerai de ces précautions lorsque nous serons à notre tour en situation.
Après 1h30 plutôt physique, nous voilà sur la crête. La vue est effectivement magnifique. Nous sommes à presque 3000m d'altitude mine de rien. Vous pouvez voir les photos que nous avons mis en ligne. Face à ce spectacle, nous avons 2 possibilités : rester là-haut et en prendre encore plus plein le vue en observant le soleil s'enfoncer dans cet horizon désertique montagneux et donc redescendre les 6km à la frontale, ou alors redescendre en courant pour ne pas se faire surprendre du tout par la nuit. On prend la deuxième en se disant que l'on a le temps pour des couchers de soleils somptueux. Finalement on torche la descente en 30min avec en bas les cuisse dans un état critique.
En fin de redescente, nous croisons le seul cycliste du coin je pense qui nous demande si on a pas vu ses gants de vélo sur le sentier. Finalement, après une petite conversation, il nous invite à prendre une bierre maison que son fils fait lui même.
Un peu plus tard nous voici dans leur petit local, et nous discutons de notre voyage ainsi que des leurs. Il nous donne notamment des conseils pour le trail que nous voulons faire près de Santa Fe.
Finalement nous partons et prenons le premier camping qui nous tombe sous la main. Malheureusement un peu cher, 18$ pour deux, nous ne pouvons pas faire autrement que d'y rester car dans l'état de fatigue dans lequel nous sommes, une nuit dans la voiture nous aurait tuée.
jeudi 8 juillet 2010
Nouvelles photos / New pictures
Des nouvelles photos sont la !! Cliquez sur l'album en dessous. Puis cliquer sur "Rudyl@r's Gallery" en haut a cote de l'onglet "Explore".
New pictures are here !! Click on the album just below.
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lundi 5 juillet 2010
Truth or consequences
(voir post précédent de la même journée)
Lendemain matin, départ pour Truth or Consequence. Cette ville doit
son nom à un show télévisé qui pour fêter ses 20ans à proposé à
la ville acceuillant l'émission de changer son nom par le nom de
l'émission. Je pense que l'on voit ça qu'aux USA. Concernant cette
ville, anciennement appelée Hot Spring, c'est vraiment une petite
ville cowboy perdue dans le fin fond du désert.
Après avoir fait un petit tour dans LE quartier, après avoir acheté
une petite glace à un bus d'écolier jaune marchand de glaces passant
par là que l'on avait entendu de loin car il jouait sa melodie
enfantine et vraiment qui sortait de nul part, nous nous dirigeons
vers le bar le plus pourri du coin. Ce bar est un saloon. À
l'intérieur c'est le spectacle : une femme cowbow avec chapeau et
tatouage partout, fumant sa petite clope et ne regardant que son verre
de vodka qu'elle sirote très lentement, un vieu au style cowbow debout
buvant son coca, un couple très proche du stade de copulation, une
vielle qui joue a billard toute seule et puis la barmed qui je pense a
vu et entendu tout ce que l'on peut imaginer.
Après un petit verre de coca à 1 dollar, nous partons pour le lac de
Elephant Butte State Park.
Arrivée sur les lieux, nous payons 8$ pour deux pour rentrer et poser
la tente près du lac. La vue est géniale. Il semble que l'on puisse
faire des feux, alors nous choisissons de nous faire un barbeuk.
Direction de WalMart à 10min en voiture. Achat d'une petite grille, de
viande, 2 baguettes de pain. Recherche de papier journal car c'est la
seule chose qu'il nous reste. Retour au camp. En route les flics sont
très présents et semblent faire contrôles de routine.
Arrivée au lac, recherche de bois, et c'est parti !
Lendemain matin, départ pour Truth or Consequence. Cette ville doit
son nom à un show télévisé qui pour fêter ses 20ans à proposé à
la ville acceuillant l'émission de changer son nom par le nom de
l'émission. Je pense que l'on voit ça qu'aux USA. Concernant cette
ville, anciennement appelée Hot Spring, c'est vraiment une petite
ville cowboy perdue dans le fin fond du désert.
Après avoir fait un petit tour dans LE quartier, après avoir acheté
une petite glace à un bus d'écolier jaune marchand de glaces passant
par là que l'on avait entendu de loin car il jouait sa melodie
enfantine et vraiment qui sortait de nul part, nous nous dirigeons
vers le bar le plus pourri du coin. Ce bar est un saloon. À
l'intérieur c'est le spectacle : une femme cowbow avec chapeau et
tatouage partout, fumant sa petite clope et ne regardant que son verre
de vodka qu'elle sirote très lentement, un vieu au style cowbow debout
buvant son coca, un couple très proche du stade de copulation, une
vielle qui joue a billard toute seule et puis la barmed qui je pense a
vu et entendu tout ce que l'on peut imaginer.
Après un petit verre de coca à 1 dollar, nous partons pour le lac de
Elephant Butte State Park.
Arrivée sur les lieux, nous payons 8$ pour deux pour rentrer et poser
la tente près du lac. La vue est géniale. Il semble que l'on puisse
faire des feux, alors nous choisissons de nous faire un barbeuk.
Direction de WalMart à 10min en voiture. Achat d'une petite grille, de
viande, 2 baguettes de pain. Recherche de papier journal car c'est la
seule chose qu'il nous reste. Retour au camp. En route les flics sont
très présents et semblent faire contrôles de routine.
Arrivée au lac, recherche de bois, et c'est parti !
El Paso
(voir post précédent de la même journée)
nous rendons sur les hauteurs pour contempler ces deux immenses villes
(El Paso pour USA et Juarez pour Mexique). D'en haut nous pouvons bien
voir la frontière, ou plutôt cette ligne infranchissable gardée par
les patrol qui arrêtent ou même assassinent tout mexicains tentant de
traverser de manière illégale.
nous rendons sur les hauteurs pour contempler ces deux immenses villes
(El Paso pour USA et Juarez pour Mexique). D'en haut nous pouvons bien
voir la frontière, ou plutôt cette ligne infranchissable gardée par
les patrol qui arrêtent ou même assassinent tout mexicains tentant de
traverser de manière illégale.
Le shérif
À la tombée de la nuit nous reprenons donc le volant pour El Paso,
que nous n'ateindrons toujours pas ce soir.
Alors à nouveau nuit dans un petit chemin au beau milieu de nul part.
On s'installe, on se met en tenu (calçon) et là .......... Le shérif
qui arrive !! Je rappel que vraiment nous sommes au beau milieu de nul
part. Il arrive non pas par la route mais par l'intérieur des terres.
Bref il s'arrête, nous éclair, et nous lance "everything is ok ?".
Moi qui m'attendais à un dégagez s'il vous plait... On lui répond
positivement bien sûr et on lui demande si cela ne pause pas de
problèmes si on dort ici dans la voiture. Il nous répond qu'il n'y à
pas de problèmes puis nous laisse dans notre obscurité totale. Aller
c'est bon on peut dormir tranquille.
que nous n'ateindrons toujours pas ce soir.
Alors à nouveau nuit dans un petit chemin au beau milieu de nul part.
On s'installe, on se met en tenu (calçon) et là .......... Le shérif
qui arrive !! Je rappel que vraiment nous sommes au beau milieu de nul
part. Il arrive non pas par la route mais par l'intérieur des terres.
Bref il s'arrête, nous éclair, et nous lance "everything is ok ?".
Moi qui m'attendais à un dégagez s'il vous plait... On lui répond
positivement bien sûr et on lui demande si cela ne pause pas de
problèmes si on dort ici dans la voiture. Il nous répond qu'il n'y à
pas de problèmes puis nous laisse dans notre obscurité totale. Aller
c'est bon on peut dormir tranquille.
Départ pour Guadalupe Mountains
Levé tard du RV après avoir été réveillé par la pluie qui ne
s'arrête plus. La tente étant de plutôt mauvaise qualité n'est
d'ailleurs pas vraiment étanche et plusieurs flaques d'eau sont à
signaler. On plie rapido tout ça, passage a la douche, petit dej et
c'est parti.
s'arrête plus. La tente étant de plutôt mauvaise qualité n'est
d'ailleurs pas vraiment étanche et plusieurs flaques d'eau sont à
signaler. On plie rapido tout ça, passage a la douche, petit dej et
c'est parti.
Objectif de la journée, se rapprocher le plus possible du parc
national que l'on veut visiter le lendemain et qui se trouve lui même
à une cinquantaine de miles de El Paso.
La nuit tombée, on dort dans la voiture une fois de plus, à un
croisement de deux interstates. On essaie de se cacher un petit peu,
positionnement près à partir en urgence, inclinaison des sièges et
dodo.
Lendemain matin, il pleut toujours, cela fait depuis Austin qu'il
pleut donc 1 jour et demi. Malgré tout direction le Visitor Centor du
park. Il y en a un peu partout aux entrées des états, près des parks
nationaux,etc... C'est un très bon moyen de trouver des infos pour
visiter, dormir, choper des cartes, remplir les stocks d'eau, manger.
La Rangers nous recommande une petite rando de 3 miles dans le park
étant donnée la visibilité reduite et la pluie. Pour nous l'entrée
est gratuite grâce à notre Pass pour national park.
Avant de démarrer, nous rencontrons une pauvre femme qui venait juste
d'avoir eu un accident sur la route (sans le savoir on avait vu sa
voiture dans le fossé près du v. Center). Aquaplanning puis
tonneaux... La voiture épave mais elle rien de spécial. C'est la
volonté de Dieu si elle est toujours en vie, comme lui expliquait son
amie lors de son arrivée:-)
Bref cette femme nous conseil pour l'après-midi d'aller voir la
Carlsbad Cavern à quelques miles d'ici. Pour elle, elle fait parti des
merveilles du monde.
Après notre petite rando nous nous y rendons donc. Et effectivement,
elle est vraiment impressionnante ! A pied, petit à petit, nous
descendons dans cette énorme grotte à plus de 200m sous terre. Cette
grotte à la particularité de loger des miliers de chauve-souris qu'il
est possible d'observer en vol lors de la tombée de la nuit
lorsqu'elles se dirigent vers la sortie pour aller chasser des
insectes. Impossible pour nous de les voir à cause de la pluie..
jeudi 1 juillet 2010
Pénible recherche d'endroits où dormir
(ceci est le deuxième post de la journée, voir ci dessous avant)
Bon pour hier cela n'a pas été très facile de trouver où dormir. 6 réponses négatives pour planter la tente dans le jardin. A chaque fois aiguillés vers des campings ou RV.
Donc finalement on part sur le RV sans savoir comment sa marche. Finalement c'est payant, quand l'accueil est fermé nous devons laisser la somme donc 20$ dans une enveloppe prévue à cet effet puis cochet sur une feuille l'emplacement que l'on choisi.
Bon on va essayer de se renseigner leur technique de vérification car je suis sûr que c'est possible de ne pas payer. Si on avait le choix, pourquoi pas, mais là c'est soit on paye soit on ne peut pas dormir dans les environs, et ça je ne supporte pas.
Ça y est nous y sommes, cela va être j'espère une bonne et longue nuit enfin !!!!
Bon pour hier cela n'a pas été très facile de trouver où dormir. 6 réponses négatives pour planter la tente dans le jardin. A chaque fois aiguillés vers des campings ou RV.
Donc finalement on part sur le RV sans savoir comment sa marche. Finalement c'est payant, quand l'accueil est fermé nous devons laisser la somme donc 20$ dans une enveloppe prévue à cet effet puis cochet sur une feuille l'emplacement que l'on choisi.
Bon on va essayer de se renseigner leur technique de vérification car je suis sûr que c'est possible de ne pas payer. Si on avait le choix, pourquoi pas, mais là c'est soit on paye soit on ne peut pas dormir dans les environs, et ça je ne supporte pas.
Ça y est nous y sommes, cela va être j'espère une bonne et longue nuit enfin !!!!
Austin
Petit passage comme prévu à Austin. Visite du Capitole qui est le siège du gouverneur du Texas. Le bâtiment en lui même est très joli. Il fait un peu penser à la maison blanche, mais pas blanche.
Entre parenthèses le drapeau du Texas represente une seule grosse étoile ainsi que les mêmes couleurs que le drapeau des USA. Pourquoi une étoile ? Car ils revendiquaient leur indépendance, un peu comme la Corse avec la France actuellement. Et donc peut être est ce pourquoi une telle ressemblance avec la maison blanche...je ne sais pas.
A par cela, déçu dans l'ensemble, malgré ce que les gens ont pu nous dire, Austin ne vaut pas un grand détour. Pour nous cela n'en était pas alors ok. Cela dit, il se peut bien sur que nous n'ayons pas vu les bonnes choses...
Entre parenthèses le drapeau du Texas represente une seule grosse étoile ainsi que les mêmes couleurs que le drapeau des USA. Pourquoi une étoile ? Car ils revendiquaient leur indépendance, un peu comme la Corse avec la France actuellement. Et donc peut être est ce pourquoi une telle ressemblance avec la maison blanche...je ne sais pas.
A par cela, déçu dans l'ensemble, malgré ce que les gens ont pu nous dire, Austin ne vaut pas un grand détour. Pour nous cela n'en était pas alors ok. Cela dit, il se peut bien sur que nous n'ayons pas vu les bonnes choses...
San Antonio
Après notre visite éclair de Houston, nous repartons vers San Antonio pour y être en fin d'après midi.
Arrivée à San Antonio, on ne sait pas où dormir, alors petite visite sur le groupe San Antonio de Couchsurfing, je laisse un petit message pour savoir si quelqu'un est motivé pour sortir en ville, ou même nous accueillir pourquoi pas. Réponse presque immédiate. Rama et Jenny veulent bien nous accueillir pour une ou deux nuits.
Petite ciste rapido de nuit du centre de San Antonio, très bonne impression, puis départ vers nos hôtes. Ils habitent dans un apartement très sympa à 25km du centre, dans une grande résidence privée. Ils ont dans les 25ans, et vraiment très sympa et généreux. Grâce à eux nous aurrons lit, machine à laver, douche, mais surtout 2 très bonnes soirées :-)
San Antonio est une petite ville du Texas très mignone. Un canal circule à travers le centre ville. Les berges de ce canal (qui doit faire 10m de large à tout cassé) sont aménagées pour les piétons. C'est très vert (d'immenses cyprès, toutes sortes de fleurs...), pleins de petits restaurants et de bars sont présents et fondés dans le décor (style mexicain), des petites barges de touristes passant sur le canal. Le tout est en dessous du niveau de la ville. C'est a dire que lorsque vous y êtes vous n'avez aucun contact avec les voitures, la pollution, et vous êtes aussi plus au frais qu'à la surface. Un peu comme Houston qui avait ses galeries sous terraines et aériennes, San Antonio possède ce canal pour circuler dans la ville à l'abris de la canicule. Et puis vous vous sentez vraiment dans un coin de paradis.
Ce matin nous partons finalement avec Jenny pour Austin (nous avons changé les plans car tout le monde nous dit beaucoup de bien de cette ville, capitale du Texas, ville de Lance Amstrong.
Arrivée à San Antonio, on ne sait pas où dormir, alors petite visite sur le groupe San Antonio de Couchsurfing, je laisse un petit message pour savoir si quelqu'un est motivé pour sortir en ville, ou même nous accueillir pourquoi pas. Réponse presque immédiate. Rama et Jenny veulent bien nous accueillir pour une ou deux nuits.
Petite ciste rapido de nuit du centre de San Antonio, très bonne impression, puis départ vers nos hôtes. Ils habitent dans un apartement très sympa à 25km du centre, dans une grande résidence privée. Ils ont dans les 25ans, et vraiment très sympa et généreux. Grâce à eux nous aurrons lit, machine à laver, douche, mais surtout 2 très bonnes soirées :-)
San Antonio est une petite ville du Texas très mignone. Un canal circule à travers le centre ville. Les berges de ce canal (qui doit faire 10m de large à tout cassé) sont aménagées pour les piétons. C'est très vert (d'immenses cyprès, toutes sortes de fleurs...), pleins de petits restaurants et de bars sont présents et fondés dans le décor (style mexicain), des petites barges de touristes passant sur le canal. Le tout est en dessous du niveau de la ville. C'est a dire que lorsque vous y êtes vous n'avez aucun contact avec les voitures, la pollution, et vous êtes aussi plus au frais qu'à la surface. Un peu comme Houston qui avait ses galeries sous terraines et aériennes, San Antonio possède ce canal pour circuler dans la ville à l'abris de la canicule. Et puis vous vous sentez vraiment dans un coin de paradis.
Ce matin nous partons finalement avec Jenny pour Austin (nous avons changé les plans car tout le monde nous dit beaucoup de bien de cette ville, capitale du Texas, ville de Lance Amstrong.
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